Алтайская палитра

Поезд пришёл в Барнаул в 8.00 утра (5.00 по московскому времени) 12 июля 2003 г. Я совсем не ожидал встретить на перроне Сергея Забродина — моего напарника, который летел в Барнаул самолётом и, по предварительным расчётам, должен был прибыть на место часа на два позже меня. Но в наши расчёты вкралась ошибка, Серёга добрался раньше и даже успел найти машину до Тюнгура — начального пункта нашего путешествия.

«Дорого», — подумал я сначала, узнав про цену ($170), но, проехав около 900 км (треть из которых по грунтовке) и уже подъезжая к Тюнгуру часов в 10 вечера, я понял, что цена отнюдь не завышена.

«Вы привезли с собой хорошую погоду, — сказали нам в Тюнгуре, — сегодня первый солнечный день, до этого месяц шли дожди». «Только бы она ещё немного продержалась...» — подумал я. Но мечтать не вредно, особенно в горах. Увы, на следующий день с утра снова пошёл дождь.

Аккемская стена

Переночевали в палатке на берегу Катуни. Лошадей для заброски груза искать не пришлось, утром мы были разбужены коноводом, предложившим свои услуги. Договорились, и через час небольшим караваном двинулись в путь. Лошади стоили 300 р. в день, но цена упала до 250 после распития с коневодом 2 л водки (это был весь наш запас). Решили подниматься по Аккему, но на второй день пути оказалось, что тропу смыло, и дальше лошадям идти опасно. К тому же навстречу попались печальные мужики, у которых утонул конь с поклажей. Короче, наш коневод идти дальше отказался. Насквозь мокрые (два дня в седле под непрерывным дождём), на третий день мы надели рюкзаки и к вечеру почти без приключений (не считая того, что Серёга упал в речку) по совершенно раскисшей тропе добрались до расположенной в 2-х км ниже Аккемского озера базы «Высотник» — туристского приюта, где можно довольно недорого остановиться на ночлег в стационарных палатках (желающие могут и питаться)...

На подходах все вымокли насквозь

А дождь всё шёл, даже не верилось, что он кончится. На следующий день, оставив часть вещей на базе, пошли вверх к Аккемскому озеру и, отметившись у спасателей (их база расположена непосредственно на берегу озера), дальше вверх. Вечером опять под дождём поставили лагерь рядом с небольшим озером под горой Ак-Оюк (3860 м).

На другой день попытались выйти на гору, но, совершенно промокнув, вернулись в лагерь. К обеду дождь закончился, и, посушившись, мы решили устроить тренировку по ледолазанию. Если встать лицом к горе Ак-Оюк, то в левой части стекающего с неё ледника можно увидеть ледовую стену высотой около 80 м. Там и полазали. В дальней части стена вертикальная, верх немного нависает, высота 60 м, но внизу опасно — летят камни. В ближней части стена ниже, с парой метровых карнизов, камни сюда не долетают. Короче, полазали великолепно. А на другой день в прекрасную погоду сходили на вершину Ак-Оюк, с которой открывается замечательная панорама окрестностей и массива Белухи (4500 м), взойти на которую и было основной целью нашей поездки.

Белуха — живая алтайская легенда... Белоснежная жемчужина в бескрайнем море тайги... Место, окутанное атмосферой мистики, куда и поныне приезжают со всех концов света последователи учения Николая Рериха, чтобы окунуться в атмосферу, вдохновлявшую их учителя...

Белуха — высшая точка Алтая, имеет две вершины: восточную (4506 м) и западную (4435м), является центром самого мощного ледникового узла на Алтае. Наиболее популярный альпинистский объект этой горной системы. Сотни любителей гор поднимаются летом на вершины этой красивейшей горы.

К вершине

Пронзительный звук будильника вырвал меня из состояния полусна, в котором я находился последние два часа, видя, как обычно в высокогорье, очень яркие, граничащие с бредом сны. Резко сажусь и смотрю на часы — час ночи. Прислушиваюсь, потом осторожно расстёгиваю вход палатки и выглядываю наружу. То, что я вижу, мгновенно сгоняет остатки дрёмы и полностью мобилизует меня. Сегодня мы должны взойти на вершину! Если вчера погода позволяла сомневаться в этом, то сейчас все сомнения развеялись: погода идеальна (ни ветерка, ни облачка, лёгкий мороз — следовательно, достаточно прочный наст ) и ярко сияющая луна. Бужу напарника и начинаю готовить завтрак (чай, шоколад и галеты). Перед тяжёлой работой лучше недоесть, чем переспать. Вчера вечером мы легли спать одетыми, этим сэкономили время на утреннем одевании, всегда мучительно долгом в маленькой двухместной штурмовой палатке. Да и спать одетыми было теплее: спальники у нас не для снега, летние.

Через час базовый лагерь уже далеко внизу — чёрные точки на ярко освещённом луной снегу. Несколько палаток подсвечены изнутри: народ просыпается. Но этой ночью мы вышли первыми, и, как оказалось, не зря.

На вершине Белухи

Иду не спеша. До рассвета ещё далеко, свет луны отражается от снега — освещение почти дневное, красота фантастическая. Через всё небо, усыпанное звёздами, яркой лентой протянулся Млечный путь. Воздух прозрачен, и на юге — там, где кончаются звёзды — видна чёрная линия горизонта. Там — Монголия. А между ней и нами ни огонька — бескрайние просторы Алтая, где ещё сохранились места, не топтанные ногой человека. Иногда я поворачиваюсь и иду спиной вперёд: то, что я вижу вокруг, так красиво, что хочется смотреть во все стороны сразу. Меня охватывает чувство какой-то мистики, нереальности всего, что происходит вокруг; неописуемый восторг, какая-то эйфория растёт внутри. Идти очень легко, редко так ходится в горах; кажется, что если перестать двигать ногами, то некая сила всё равно понесёт меня вверх. Миную поворот ледника, поднимаю взгляд и замираю. Вот она, русская Шамбала — Белуха. Некоторое время стою, от горы идёт сильный поток энергии, я почти физически чувствую его. Вспоминаю рассказы про эту гору, напутствия. Мне говорили, что Белуха — мистическая гора, но я не ожидал так сильно ощутить это.

Под Берельским гребнем жду напарника, который порядочно отстал. Дальше надо идти со страховкой. Всё волшебство пропадает, начинается обычная альпинистская работа.

Гребень — самая сложная часть классического маршрута на Восточную Белуху. Это 4-5 верёвок «двоешных» скал со снегом и кое-где с натёчным льдом. Страховка надёжная, лазание несложное.

Ледолазание на леднике Ак-Оюк

Пока мы проходили гребень, откуда ни возьмись на ясном небе стали появляться облачка, которые, когда мы поднялись выше, превратились в сплошной туман, очень мешавший ориентироваться. Кое-как, почти на ощупь, я искал путь к предвершинному куполу, расположение которого запомнил ещё снизу. Изредка попадались старые следы на снегу — знак, что мы на правильном пути. Становилось всё светлее — вставало солнце, и я надеялся быть на вершине в момент восхода. Редкому счастливчику удаётся наблюдать подобное зрелище. Но облачность становилась всё плотнее, и надежда что-либо увидеть убывала. А тем временем склон, по которому я шёл, как ёжик в тумане, становился всё круче, вскоре пришлось использовать ледовые инструменты. Несколько метров лазания, небольшой снежный карниз, и я на вершине! Всё-таки не зря мы вставали в такую рань! То, что я увидел, заставило меня трясущимися руками полезть в кофр за фотоаппаратом. Облака были чуть ниже нас, солнце успело взойти (6.00 утра), но было ещё очень низко, Западная Белуха представляла собой правильной формы плотный облачный купол. Потрясающие цвета и фантастические формы, к сожалению, не поддающиеся передаче моими способностями ни как писателя, ни как фотографа (позже меня разочаровало то, что получилось на плёнках).

На вершине дул сильный ветер, было довольно холодно и сыро (из-за облаков), мы быстро покрывались тонким слоем инея. Получаса сидения хватило, чтобы порядочно замёрзнуть, и мы решили идти вниз. Это оказалось не так-то просто из-за вновь пропавшей видимости. В результате прямо на вершине мы заблудились и начали спускаться не по тому гребню. Спустившись на несколько верёвок, я вдруг увидел в разрыве облака ниже нас снежное сёдлышко со вкопанной в него палаткой. Такого точно не было при подъёме, и, оставив напарника сидеть на полке, я спустился к палатке. В ней оказались трое поляков, заблудившиеся тут днём раньше. К счастью, у них всё было в порядке, и они, быстро собравшись, пошли с нами обратно на вершину, где со второй попытки я нашёл верную дорогу вниз. Спустились без проблем, встретив по пути несколько команд, идущих на вершину. Но, как потом рассказывали, больше никто на ней никаких красот не видел, только туман. Вставать надо раньше!

Обратная дорога не ознаменовалась какими-либо достойными описания событиями. Три дня спуска по сухой тропе с лёгкими рюкзаками (часть вещей отправили на лошади вдоль Кучерлы), стёртые до колен ноги, заросли смородины и малины (но не было времени останавливаться, очень торопились). Погода продолжала нас баловать: дождь шёл только по ночам, тропа не раскисала, и потому бежалось вниз, как по асфальту. Торопились мы не зря: как только оказались под крышей базы в Тюнгуре, пошёл сильный дождь, затянувшийся до утра и проводивший нас домой. Потом ещё день тряски в машине сначала до Бийска, потом до Барнаула. Затем три дня вынужденного сидения в Барнауле, так как ни на поезд (на две недели вперёд), ни на самолёт (на три дня вперёд) билетов не было. Я всё-таки улетел на четвёртый день (Серёга смог улететь раньше), но и трёх дней в Барнауле мне хватило с избытком: столько времени для знакомства с ним — явный перебор.

На Алтае мне понравилось. В этих горах я был впервые. Они потрясающе красивы, совершенно не похожи ни на какие-либо из тех, где я был раньше. Природа этих мест ещё не почувствовала на себе пагубное влияние цивилизации. Наверно поэтому и относится она к людям тепло, по-доброму. Чего не скажешь о местном населении, от общения с которым остались неприятные воспоминания. Но это никак не портит общих впечатлений от поездки. Грех жаловаться: нам уникально повезло с погодой, смогли подняться на очень красивые и интересные вершины. Алтай улыбнулся нам и позволил полюбоваться своей красотой...

Фото автора

P.S. Нам было тепло и уютно на маршруте благодаря высокотехнологичной одежде «Lowe Alpine», прекрасные цветные сны снились в пуховых спальных мешках и палатках «CAMP», о своевременном и полноценном горячем питании позаботилась американская компания «MSR», ну и конечно же, наш путь в темноте освещали диодные фонари «Petzl». Кроме всего прочего, безопасность на снегу и льду гарантировал «Charlet» — производитель кошек и ледорубов. Спасибо им всем за великолепное качество продукции и душу, которую они вкладывают в то, что делают!