Команда "Зима" Профессионального туристского клуба "Траверс" из Казани в апреле -- мае 2001 г. за 24 дня прошла на Таймыре лыжную "шестёрку" протяжённостью около 600 км. Финансовую и организационную помощь команде оказал Госкомспорттуризм Республики Татарстан.

Трудным и длительным оказался путь к началу маршрута. Сначала мы из-за пурги на три дня застряли в Норильске. После неё в Хатангу прежде всего надо было отправить детей, возвращающихся с каникул. Нам места не хватило. Только в ночь с 31 марта на 1 апреля удалось вылететь в Хатангу на грузовых самолетах.

Мы планировали пройти маршрут от мыса Челюскина на юг к пос. Сындасско. Однако пограничники не разрешили вылететь в этот район без разрешения Госкомсевера (от Федеральной пограничной службы разрешение было, но этого оказалось мало). После длительных телефонных переговоров с сотрудниками Госкомсевера нам было выслано по факсу "добро" и пограничники разрешили поход по материковой части Таймыра. Пришлось разрабатывать новый маршрут. В результате, прилетев в Хатангу 1 апреля, только 10-го мы смогли вылететь рейсовым вертолётом в пос. Сындасско, расположенный на берегу Хатангского залива. Но долгое сидение в Хатанге не прошло даром: мы прошли прекрасную акклиматизацию. При подлёте к посёлку я договорился с командиром о подброске группы на середину залива.

15 минут полёта на север от посёлка, и вертолёт зависает в нескольких сантиметрах над ровным участком льда. Быстро выгружаемся. Наши 20--25-килограммовые нарты воздушным потоком от работающих винтов мгновенно отбрасывает метров на 30. Вертолёт взмывает вверх и исчезает в небесной синеве. Мы остаёмся одни. Кругом ледовые поля. Чуть дальше начинаются небольшие торосы. Вдали же до самой линии горизонта лишь вздыбленные льды. Для начала решили немного перекусить. Пьём чай, приготовленный ещё в Хатанге. Каких-то 4 часа назад мы находились в большом городе, в уютной квартире со всеми удобствами. А сейчас одни среди льдов, и на десятки километров нет ни души. Это то, к чему мы стремились.

Теперь в путь. Груз у нас приличный: на каждого в среднем около 45 кг (20 на нартах, остальное в рюкзаке). Рустем Ахметшин решился на эксперимент: взял двое нарт. С этими двумя "прицепами" он прошёл весь маршрут и ни разу не пожалел. Погода прекрасная: лёгкий ветерок, солнечно, температура -27 грд. Для начала похода более идеальных условий не придумаешь. Проходим всего два перехода и под защитой высоких торосов встаём на ночлег.

Утром поднялся северо-восточный ветер. Мы идём в северном направлении с небольшим отклонением к западу. Сначала шли на лыжах, потом поняли, что пешком легче. Снега мало, открытых участков льда нет, в основном жёсткий фирн с застругами. Переход за переходом, огибая торосы, мы шли, борясь с боковым ветром. А погода становилась всё хуже. Пришлось потуже затягивать капюшоны и даже надевать маски. Позёмка всё усиливалась. На одном из привалов сквозь снежную пыль неожиданно увидели на горизонте невысокую гряду с пологими вершинами. По берегу откорректировали направление движения. Постепенно под грядой показывалась чёрная линия береговой кромки. За несколько километров до неё заметили избу. Естественно, пошли к ней. Перед коренным берегом около 2 км тянется песчаная коса с завалами плавника. Изба в хорошем состоянии. Судя по тетради, которую обнаружили на подоконнике, здесь часто бывают охотники, рыбаки. Установили, что мы находимся в районе мыса Гусиного. Пока одни готовили в доме ужин, трое сходили за брёвнами; напилили дров для себя и для тех, кто придет сюда потом.

К сожалению, утром погода оказалась очень плохая. Сильнейший ветер буквально сбивает с ног. Началась низовая пурга: над тобой светит яркое солнце, море света, а вокруг видимость лишь на 50 м. Стихия несколько утихла только после обеда. В 15 часов выходим. Километрах в трёх от берега на вершине гребня увидели триангопункт. Решили начать маршрут по суше с этой вершины. По извилистому засыпанному снегом руслу подошли под гору. В течение 15--20 минут сбегали на вершину. С неё как на ладони просматривается весь пройденный путь. Кругом череда пологих гребней и возвышенностей, не на чем остановить взгляд. Лишь изба сиротливо приютилась на берегу.

Многие представляют тундру ровным полем. На самом деле её во многих направлениях пересекают русла больших и малых рек, сухие логи и балки. Местами возвышаются горные гряды и невысокие сопки. Главной особенностью походов по тундре можно назвать отсутствие ориентиров. У нас были карты масштаба 1:700 000 и 1:1 000 000. По ним в условиях однообразной тундры очень трудно определить свое место. Но они позволяют спокойно идти по маршруту, так как показывают крупные ориентиры (горы, большие озёра). Привязавшись к ним, можно двигаться дальше. Бывает, что остановить глаз на чём-то конкретном невозможно, тогда идём только по компасу. Бесконечная череда спусков и подъёмов сильно утомляет и физически, и психологически: вроде бы двигаешься целый день в полную силу, а гора или холм, от которого стартовал, рядом, как будто ты только что отошёл от него.

Снег очень плотный, двигаемся по жёсткому насту, по мощным застругам. Я немало исходил тундру, но таких высоких застругов, как здесь, не видел. Это похоже на стиральную доску, но с разной частотой и высотой волн, причём расположены они совершенно беспорядочно. Местами высота застругов достигает 30--40 см, и они идут сплошной чередой, расстояние между гребнями достигает полуметра. Протяжённость таких участков бывает до 10 м. Идёшь по застругам и думаешь, как бы не сломать лыжи. А когда периодичность нарушается, подобные заструги приходится проходить, применяя технику преодоления лесных завалов или брёвен: подходишь к узкому "вальчику" боком, перекидываешь через него сначала одну лыжу, а затем другую. К счастью, подобные участки встречаются не так часто.

Очень плохо здесь и со скольжением -- лыжи не едут даже вниз. Переметённый снег сам по себе скользит плохо. А здесь это усугубляется тем, что он перемешан с микрочастицами грунта и песком (поэтому имеет коричневый оттенок). Порой с большим трудом набирали чистый снег для приготовления пищи, и всё равно на дне котелка оседал слой песка.

Тундра не безжизненна. Вся поверхность снега испещрена идущими в разных направлениях следами. Часто встречали диких оленей. При нашем приближении они отбегали на другие бугры, на верху которых снега обычно мало, и продолжали свою трапезу. Кстати, в апреле происходит массовая миграция оленей с юга на север.

Достаточно часто встречаются куропатки. Несколько раз даже удалось подстрелить от одной до четырёх штук. Довелось нам -- правда, только издалека -- увидеть овцебыка. Этот абориген здешних мест в 19-м веке был хищнически истреблён. Вновь овцебыков завезли сюда лет 25 назад из Канады, Гренландии и Аляски. Для охраны животных были созданы заповедник и биостанция "Бикада". Сейчас овцебыки полностью прижились и освоились. Биостанция же заброшена, лишь изредка летом прилетают исследователи. Животные предоставлены сами себе и разошлись по всему Таймыру. В тех местах, где под снегом растёт карликовая берёзка, встречаются леминги (в снегу видны маленькие дырочки -- ходы этих зверьков). Очень много следов песцов, но их самих удалось увидеть только два раза. Изредка появляются следы волков, росомах и зайцев.

Первым серьёзным препятствием на маршруте была гора Балахня. Её мы увидели за три дня. Сквозь туманную дымку на горизонте в какой-то момент разглядели что-то наподобие то ли купола, то ли облака. Идём к нему, пересекая бесчисленные ложбины. Движение однообразное: спуск -- движение по дну долины, подъём -- движение по обдутому плато, и снова спуск. Заструги, плотный снег. Подходим под гору с небольшим набором высоты. Под вершиной снега мало, выходы мелких камней. Оставляем вещи и налегке поднимаемся наверх. С купола на все 360 градусов до самого горизонта тянутся валы невысоких гряд. При свете низкого вечернего солнца тундра принимает немыслимые цвета. Красотища! На ночлег устраиваемся, укрывшись за гребнем вершины в пологой ложбине с очень твёрдым фирном. С трудом из него выпилили кирпичи для ветрозащитной стенки.

Следующим пунктом нашего пути был хребет Киряка-Тас, тянущийся с запада на восток на десятки километров. Его преодоление открывало прямой путь к озеру Таймыр. Слабенький силуэт хребта мы заметили сразу за горой Балахня. К обеду третьего дня после восхождения на неё хребет стал виден отчётливо. Наш ориентир -- самая его высокая вершина высотой 635 м, как бы выдвинутая южнее от оси хребта. В обе стороны от массива этой горы на восток и запад тянется высокая горная стена. Абсолютная высота небольшая, но подножие гор здесь находится практически на уровне моря, поэтому перепады солидные. Подходим к хребту по широкому ровному плато. Открылись две седловины, через одну из них планируем перевалить. Пересекаем глубокую узкую долину с крутыми берегами. Это истоки реки Холидьетари. На ночёвку останавливаемся в небольшой ложбине. С трудом удаётся найти "строительный материал" для защитной стенки: под небольшим слоем фирна лежит рассыпчатый снег. (Ни разу за поход мы не позволяли себе такой беспечности: лечь спать без защитной стенки.)

Приближаясь к хребту, определяемся с перевалом. Он представляет собой огромный тектонический разлом. Ширина в узкой части около 200 м. Погода портится: поднимается сильный южный ветер, видимость падает, начинается пурга. Мы оказались в громадной аэродинамической трубе. Ветер буквально валит с ног. Одна радость, что он попутный. Нас несёт, как на крыльях. Справа из-за снежной пелены проглядывает чёрная обдутая стена разлома. Идём, ориентируясь по ней. После входа в разлом западная (левая) стена раздвинулась и мы оказались в огромном цирке. Перевальная точка выражена неявно. Из цирка в обе стороны, на север и на юг, тянутся русла речек. Уникальный случай в строении гор. Под ногами мощные заструги чередуются с каменными россыпями. Проходим северные "ворота" разлома. Постепенно начинается расширение. Выходим к северу от хребта. В разрывах облаков временами выглядывает солнце. Вокруг множество скальных выходов-останцев. Под защитой гряды скальных выходов останавливаемся на обед. Мы всегда обедаем с установкой палатки -- это позволяет хорошо отдохнуть в относительном комфорте.

Пока обедали, погода несколько улучшилась. Продолжаются сильный ветер и мощная позёмка, но видимость уже метров 500. Однако двигаться можно только по компасу. По длинному пологому склону спускаемся до озера Балдатурку. На льду озера жёсткий фирн, заструги высотой 20--30 см. Местами открытый лёд. Ветер по-прежнему в спину. Развивается очень большая скорость. Когда перед нами открылась гряда к северу от озера, мы с трудом поверили, что уже пересекли его. К вечеру пурга стихла.

Спустя два дня мы через сильно пересечённую тундру, большие и малые озёра вышли к крупнейшему за Полярным кругом озеру Таймыр. Здесь движение на север закончилось. Далее пошли на юго-восток и, преодолев несколько горных массивов, вышли на крупное озеро Кунгасалах, а затем на озеро Портнягина. На этом отрезке пути мы пережили две пурги. Однажды более двух суток пришлось сидеть в палатке, борясь за "живучесть" нашего жилья. По пути побывали на биостанции "Бикада". Здесь есть хорошо сохранившийся жилой дом, различные склады и летний гостевой дом. В избу удалось зайти с большим трудом: дверь оказалась заблокированной изнутри снегом (в сени через щели намело). Из-за пурги мы задержались тут ещё на два дня.

От верховьев реки Бикада путь лежал уже в южном направлении, через протяжённые тундровые участки, массивы гор Плоской и Холидье и по льду озера Портнягина снова на Хатангский залив. До озера мы дошли вечером 18-го дня пути. В бинокль разглядели на одном из мысов какие-то строения и мачту. Решили дойти до них: в Хатанге нам сообщили, что на озере Портнягина круглогодично работают рыбацкие артели и есть чуть ли не целый городок со всем необходимым. К сожалению, это оказалось не так. Увиденное издали действительно оказалось балком рыбаков. Вход был замурован изнутри снегом. Удалось войти, лишь сняв окно с другой стороны. Балок рассчитан на 2--3-х человек. С большим трудом удалось разместиться.

Утром двинулись к острову на озере, надеясь встретить там людей. Через час на горизонте появились очертания острова. Обошли скальные выходы восточного берега и на южной стороне натолкнулись на человеческое жильё. Пока мы стояли в раздумье, на улицу выскочил перепуганный хозяин. Он услышал шум шагов, но, поскольку собака не залаяла, подумал, что пришёл медведь. Оказалось, что в этой полуземлянке-полуизбушке живёт долганец Владимир Ильич Жарков. По его словам, подобные экспедиции он раньше видел только по телевизору. У Владимира есть бензоэлектрический агрегат, который хозяин заводит только для зарядки аккумуляторов. Еду готовит на японской керосинке. По рассказам Жаркова, рыбаки бывают здесь только летом и ранней зимой. Раньше здесь ловили рыбу тоннами и вывозили вертолётами. Но сейчас запасы рыбы в озере истощены.

Одним из самых значительных событий нашего похода был обратный выход на Хатангский залив. После озера Улахан-Бастах мы шли, ориентируясь на высокую вершину на юге. Она резко выделялась на фоне низких пологих гребней. Подходили к ней очень долго. Опять тундровые участки, бесконечная череда подъёмов и спусков. С очередного гребня перед нами открылось глубокое широкое русло. Предстоял спуск с большой потерей высоты, но мы с большим удовольствием скатились вниз, обходя выходы камней. Редкий для этого похода случай. Пологий длинный подъём -- и мы на гребне долгожданной горы. Сквозь туманную дымку с вершины увидели обширную светлую полосу на горизонте. Это означало, что залив уже рядом. Южнее горы несколько ложбин, соединившись, образуют глубокую долину. Спускаемся и, двигаясь по ней, за каждым поворотом ждём появления залива. Но его всё нет. Остаёмся ночевать в долине.

Утром опять сильный ветер, мощная позёмка. Видимость слабая. Отказавшись от движения по долине, идём по компасу на юг по ровному полю. Залив открывается перед нами неожиданно. Сквозь туманную дымку справа просматриваются какие-то чёрные предметы. Из-за сильной позёмки и тумана не сразу удалось определить свое местоположение, ведь кроме компаса и карты у нас ничего нет. Идём вдоль берега. Ощущается близость цивилизации: много старых подставок для капканов, навесы для сушки сетей, из-подо льда торчит нос разбитой шлюпки. На берегу много плавника. Проходим небольшой скальный мыс. В 1 км от него давно заброшенный домик, занесённый снегом. Погода улучшилась, снегопад прекратился. Прошли ещё один мыс. Направление береговой кромки сменилось на северное -- северо-восточное. Изучив карту, определили, что мы на мысе Гольгина. Значит, нам отсюда необходимо двигаться на юг и начинать пересечение залива.

Двинулись, постоянно сверяя направление по компасу. Один переход идём по ровному льду, затем начинаются торосы. Их высота всё больше. Этот участок был настолько трудным, что за час проходили не более 1 км. Много времени уходило на поиск пути среди нагромождений ледовых глыб высотой 5--7 м. Очень мешал движению западный ветер. Приходилось не только самому взбираться на крутые снежные надувы и ледовые валы, преодолевать высокие заструги, но и протаскивать через них нарты. К счастью, через три часа мучений торосы стали менее мощными, между валами появились относительно ровные участки. На ночёвку остановились под прикрытием одного из ледовых валов. Утром обнаружили, что ветер стал восточным. Ближе к берегу степень торошения уменьшилась. Но всё же ровного льда мы не видели. За 10 км до суши на высоком берегу сквозь туманную мглу заметили тёмный силуэт маяка. На последнюю ночёвку встали в километре от берега.

Этот предпоследний день похода был необычным: мы применили новую схему движения. Традиционно день разбит на две половины: до обеда и после, в середине дня устраивали большой отдых с горячим питанием. А сейчас решили сделать три группы переходов, чтобы воспользоваться возможностями, которые предоставляет полярный день. В итоге у нас получилось так: идём с 9.30 до 13.25 и делаем обед; второй период движения с 16.00 до 19.45, затем второй обед; третий период с 21.30 до 0.40, потом ужин, ночёвка. Уже перед вторым обедом на юге появились очертания берега и силуэт высокой вышки. Во время обеда в бинокль подробно изучили береговую линию. Когда в час ночи ставили бивак, из-за сплошной облачности освещённость была как в сумерках, а на севере сияла яркая светлая полоса. На следующий день пошли на запад в направлении мыса с вышкой. Вскоре выскочили на след "Бурана" и по нему -- на берег. Прошли мимо вышки. На западе появился ещё один триангопункт. За ним заметили столбы дыма. Вскоре появились и силуэты домов. В 17 часов мы вошли в Сындасско.

На лыжах с нартами, преодолевая снежные надувы меж домов, доехали до центральной площади посёлка. Здесь нас окружили местные женщины. Начались расспросы. На нас смотрели, как на пришельцев из космоса. Когда первые эмоции прошли, нам предложили переночевать в школе. Оказывается, самолёт был сегодня, следующий будет только 10 мая. Шесть дней нам пришлось жить в местной начальной школе. 4 дня, с 6-го по 9-е мая, над посёлком бушевала пурга. К счастью, с утра 10 мая установилась прекрасная погода. Хатанга подтвердила, что самолёт будет. Несколько часов мы срезали заструги, закапывали ямы, утаптывали снег -- помогали подготовить взлётную полосу. В 18 часов прилетел рейсовый самолёт. Через 15 минут он взял курс на Хатангу. Утром 11 мая удалось вылететь в Норильск, там сразу пересесть на московский рейс. В 13 часов по московскому времени мы уже были в аэропорту "Внуково". Контраст поразительный. Кругом зелёная трава, ковры цветов на газонах. Вечером сели в поезд, идущий в Казань.

Ильгизар ХАЙРУЛЛИН,

Казань.