Марафон у Эвереста

Плаванию помешали бюрократы

Гадили все, а убирают дети

Песни на дом

Кого увидишь в зеркале

Кто ворует ложки

На пороге нового тысячелетия

Нельзя терять надежду на спасение

Сплав: американский вариант

Новые книги

С 4 апреля по 6 мая 1998 г. группа "Зима" из Казани совершила путешествие на плато Путорана. Почему был выбран именно этот район? Плато Путорана, изрезанное тектоническими разломами и каньонами, очень интересно как в географическом, так и в спортивно-туристском отношении. Природа этого северного базальтового плато уникальна, множество самых разнообразных естественных препятствий требует от туристов разносторонней подготовки, поэтому здесь можно делать очень сложные спортивные походы. И это было важно для нас, поскольку мы заявили свой маршрут на чемпионат России.

Плато Путорана смело можно назвать страной озер -- считается, что их здесь более девяти тысяч. Недаром "визитной карточкой" этой земли стал характерный вид безлесных столовых гор и узких озер в крутых берегах. Значительная часть нашего маршрута проходила по льдам таких озер, заполнивших тектонические разломы. Не меньше оснований назвать Путораны страной водопадов -- они есть практически на каждой реке. Больше всего здесь тонкоструйных водных потоков, падающих с отвесных склонов долин и каньонов. На поверхности столовых гор летом собирается огромное количество воды, стекающей тысячами ручьев в долины. С наступлением холодов вода замерзает и покрывает многие скальные стенки, кулуары и даже некрутые каменистые склоны ледовым панцирем, водопады становятся "ледопадами". Если летом выход из каньонов в обход водопадов возможен по каменистым склонам, кулуарам и легкопроходимым скалам, то зимой узкие глубокие каньоны превращаются в сложные препятствия.

Костяк нашей группы составили члены известной уже читателям "ВВ" команды "Зима" турклуба "Траверс" (четверо из них -- чемпионы России 1997 г.), весьма опытные "полярные туристы". За 27 дней похода мы прошли более 600 км, совершили траверс хребта Чая-Аян, взошли на 4 вершины, преодолели несколько замерзших водопадов различной высоты и сложности (два из них -- на уровне 2Б--3А к.т.). Впрочем, обо всем по порядку.

Начать маршрут планировали с оз. Лама, но летчики отказались лететь из-за отсутствия там условий для посадки АН-2. Это означало, что придется проходить все в обратном направлении. Поэтому иные тактические задумки осуществить не удалось, да и маршрут усложнился.

Итак, стартовали с озера Собачье (Ыт-Кюель), что в 200 км от гидропорта Валек. Теперь это 40-километровое озеро со всеми лесами по его берегам и речками, впадающими в него, является владением долганца Игоря, как бы его "родовым поместьем". К востоку от Собачьего начинается Путоранский государственный заповедник -- абсолютно безлюдные места. 22 дня мы шли полностью автономно и лишь за 3 дня до окончания маршрута встретили людей на турбазе "Лама", в 130 км от Норильска.

Уже на 4-й день похода столкнулись с серьезным препятствием -- 80-метровым замерзшим водопадом, хотя по нашим картам ничего подобного тут быть не должно. Ущелье притока р. Хихикаль, по которому мы поднимались, постепенно сузилось и превратилось в узкий каньон с отвесными черными бортами, местами прорезанными участками разноцветного крутопадающего льда. Пройдя несколько поворотов, оказались в скально-ледовом "мешке". Осмотрев все возможные пути подъема на плато, решаем идти чуть левее самого мощного ледопада. Сначала обходим его по крутому снежнику и оказываемся на снежной полке. От нее связка Гильманов -- Зиновьев выходит на обработку дальнейшего пути. Ребятам довольно легко удалось подняться вдоль скального ребра до половины склона. Но дальше его крутизна резко увеличивается (до 60 грд.), а под тонким слоем снега появляется натечный лед или же путь преграждают отвесные обледенелые скалы. Несколько раз передовая связка отступала перед очередным участком. Под нависающие скалы на самом верху обрыва удалось выйти по узкому и крутому (до 70 грд.) снежному перешейку. Дальше -- выполаживание, и ведущий выходит на неширокую скально-снежную полку под нависающей скалой. Отсюда уже есть простой выход на плато.

По 80-метровым перилам начинается подъем остальной группы. Поскольку стартовый вес на человека составлял более 50 кг, поднимались в два приема: сначала все прошли перила с 30-килограммовыми рюкзаками, а потом в разгруженные "мешки" уложили и подняли остальной груз с нарт. Преодоление этого препятствия заняло весь день. Для установки лагеря пришлось почти на километр отходить от края обрыва, так как поверхность плато около каньона было закована в наледь.

Преодолев каньон, прорезающий водораздел рек Хихикаль и Мая-Ачин, мы поднялись на хребет Чая-Аян. Там поразились множеству оленьих троп, пересекавших хребет в самых разных направлениях. В отдельных местах встречались участки, буквально изрытые до земли. Когда погода испортилась и видимость упала, нам удалось увидеть и самих оленей (стада в 10--12, а то и 20 голов), очень близко подпускавших нас. Часто мы пересекали следы росомахи, заметили двух волков. А однажды вечером, когда все уже были в палатке, один очень смелый (или голодный?) песец попытался прогрызть мешки с продуктами, лежащие на нартах. Наглую попытку ограбления пресек один из участников команды, выскочивший на шорох из палатки. С тех пор никаких продуктов "на улице" мы не оставляли. Нигде ранее на Севере не приходилось нам встречать настолько непуганых зверей.

Четыре дня шли по снегу и камням хребта Чая-Аян. Вокруг -- довольно унылое бугристое пространство, иногда прорезаемое боковыми притоками реки Мая-Ачин. Лишь террасообразные вершины, возвышающиеся над плато метров на 150--200, скрашивали это белое безмолвие. Здесь пришлось нам пережить и единственную в этом походе пургу. Длилась она недолго -- с обеда одного дня до обеда следующего. Раньше доводилось нам пурговать и более трех дней, поэтому сейчас мы лишь порадовались внеплановому отдыху.

Кстати, о погоде. Она была на редкость хорошая в течение всего похода. Исключение составляли несколько дней со снегопадом или сильным ветром да эта пурга. Температура в среднем держалась на уровне -15--20 грд. (в самый холодный день 22 апреля было -28). Два дня термометр показывал -2, -3 грд., и мы мучились с подлипом. В первый раз, в начале маршрута (во время спуска по р. Гулями к о. Аян), проблему решили, смазав лыжи свечкой. А вот в предпоследний день похода ничего не помогло -- пришлось сделать внеплановую остановку и прождать до шести вечера, пока не подморозит, и только потом продолжить путь (в это время здесь уже длинный световой день и двигаться можно практически круглосуточно). Однако долгий период прекрасной погоды сыграл с нами злую шутку. Опасаясь ухудшения метеоусловий, мы старались использовать каждый погожий день для работы. Поэтому накопилась большая усталость (ведь отсидка в палатке при непогоде -- это еще и возможность восстановить силы), а когда прошли все препятствия и почти вышли к людям, отдыхать уже не хотелось.

После 4 дней на Чая-Аяне спускаемся в долину реки Гулями. Пологая широкая долина в нижнем течении реки резко сужается и становится очень извилистой. Идя по реке, нам приходится повторять все ее повороты, менять порой направление движения на 180 грд. Яркое таймырское солнце то светит в глаза, то остается за спиной. Уже ближе к устью Гулями течет около 7 км в живописном каньоне. Высокие отвесные черно-бурые скалы увенчаны огромными сосульками, которые порой образуют сплошные ледовые стенки, окрашенные в самые фантастические цвета. В двух местах в каньоне есть невысокие, но крутые ледопады, которые мы легко проходим. Но вот каньон неожиданно кончается и перед нами открывается огромная горная котловина, где расположено одно из красивейших озер Путарана -- Аян, протянувшееся с севера на юг на 60 км.

Утром 11-го дня пересекаем озеро от устья Гулями к реке Амуждакта. От южного конца Аяна начинаем подъем по долине реки на горы центральной части Путорана. Голубые наледи -- по всей ширине долины, лыжи весело скользят по гладкому чистому льду, развивая огромную скорость. Но легкая жизнь вскоре кончается -- дальше идет поросший лесом участок долины. Здесь впервые за поход сталкиваемся с глубоким снегом. Начинается тропежка. Достаточно круто набираем высоту по извилистому руслу реки.

Уже к вечеру выходим к зажатой скальными бортами ровной ступени долины с широкой наледью, покрытой тонким слоем воды. Приходится снимать лыжи. Через полкилометра долина резко сужается -- начинается каньон. Сначала путь идет по его извилистому дну, но через 20 минут мы упираемся в высокие скально-ледовые стенки. Со всех сторон свисают замерзшие водопады. На верху обрыва лиственничный лес -- там дрова. Но нам они пока недоступны, и мы встаем на ночлег внизу, использовав для костра несколько свалившихся сверху бревен.

Пока часть группы занимается биваком, решаем повесить перила для завтрашнего выхода наверх. Выбираем самый мощный ледопад. Наш штатный альпинист Руслан Гильманов с нижней страховкой выходит на обработку ледовой стенки (от 80 до 90 грд.). Вкручивая ледобуры, Руслан постепенно поднимается вверх. Натечный лед очень тверд -- только с нескольких ударов удается надежно закрепить айсбайли, чтобы подтянуться на них, потом с большим трудом вгоняются передние зубья "кошек". Дальше все повторяется, и так шаг за шагом набирается высота. Через каждые 2--2,5 м остановка для заворачивания ледобура и продевания веревки в карабин на крюке. Через 20 м склон стал выполаживаться, скорость подъема увеличилась -- и вот наш ледолаз уже наверху, в огромной скальной нише. В ней и закрепляется веревка для подъема всей группы. Руслана ждал внизу горячий ужин.

С раннего утра участники по одному преодолевают по веревке ледовую кручу. Потом наступает очередь рюкзаков и нарт. Сравнительно легко проходим "вторую ступень" (5 м) -- и мы наверху. Перед нами полого поднимающаяся долина, поросшая лиственничным лесом, глубокий свежий снег под ногами, во все стороны тянутся невысокие хребты. На западе далеко внизу -- сверкающая наледями широчайшая лесистая долина реки Амуждакта... Пообедав, идем вверх по висячей долине. К вечеру подходим к границе леса, за ней еще одна крутая ступень в виде горного цирка, но ее можно обойти по снежно-каменным склонам обоих бортов. Оставили это на следующий день.

Утром поднялись в обход скального цирка и вышли на плато. Теперь наш путь лежит через ложбинки верховьев притоков реки Дулисмар. К обеду достигли ровного плато с отдельными округлыми вершинами. Нам предстояло взойти на гору Котуйскую, но ее надо было найти среди этих однообразных сопок. (Да, с "точными пятикилометровками" ориентирование -- дело непростое.)

На ночлег остановились в верховьях левого истока реки Капчуг, на высоком, широком и плоском хребте. На всем видимом пространстве простираются ровные снежные поля с редкими террасообразными куполами. Лишь на севере просматривается глубокий каньон р. Капчуг. Казалось бы, теперь нам удастся спокойно пройти к этим столовым горам центральной части Путоран. Но тщательные разведки показали, что гора Котуйская расположена как раз за каньоном Капчуга и его не миновать. На наших картах совсем не прорисовано, что водораздел рек Капчуг и Котуй находится в глубоком тектоническом разломе. Мы оказались гораздо выше водораздела, и теперь придется терять высоту, спускаться вниз.

По террасам, выбирая снежные участки среди россыпей камней, съезжаем вниз. Где-то в середине этого скоростного слалома с "воротами" из каменных глыб из-за поворота выбегает стадо оленей и несется прямо на нас. Лишь метров за 50 вожак замечает туристов и резко сворачивает в сторону. Мы же за считанные минуты сбросили около 200 м по вертикали и очутились на водоразделе-перевале из долины Капчуга в долину Котуя. Траверсом, в обход каньона, переходим в правый исток Капчуга, потом снова набор высоты и выход на плато.

Дальше стало полегче. Совершить восхождения не составило особого труда. Горы Котуйскую, Холокит и главную вершину района Камень прошли за 2,5 дня, даже несмотря на то, что между ними по 25--30 км. Причем Камень был "взят" штурмовой группой из 5 человек во время ночного радиального выхода.

Недалеко от Холокита горы устроили нам небольшое испытание. На подходах к вершине на плато опустился густой туман, гора исчезла во мгле. Но азимут был уже взят, и до вершины мы дошли даже в туманной дымке. А вот дальше пришлось подождать, чтобы правильно сориентироваться и определить истоки р. Холокит, куда предстояло спуститься. Около трех часов пришлось сидеть в палатке в ожидании просветов. Когда видимость улучшилась, пошли в сторону Холокита по ломаной линии с промежуточными ориентирами. Обойдя по плато массив горы, напоминающей спину кита, начали пологий спуск и в разрывах облаков увидели борта нужной долины. Вот в этот день и было -28 грд. Но это не беда: мороз предвещал ясную погоду, а значит, и отличную видимость завтра.

До сих пор основное направление нашего движения было на восток, все дальше от цивилизации. От горы Холокит мы повернули на запад -- к людям.

Через два дня лыжи уже скользят по ровному льду озера Аян. 40 км к северной ее оконечности проскакиваем за один день. Теперь по Большому Хоннамакиту мы должны подняться к последнему водоразделу нашего маршрута и через плато перевалить на озеро Лама. На 90 км пути от устья реки до перевальной точки нам понадобились три насыщенных впечатлениями дня. В долину попали через узкие скальные ворота, за ними -- длинный красивый каньон с невысокими замерзшими сливами и водопадами. Из каньона выходим по длинной ледовой ложбине, выше которой только причудливые высокие скалы со свисающими с них ледовыми столбами. Выше каньона тянутся многокилометровые гладкие наледи. Лыжи снова водружены на нарты, там же -- часть груза из рюкзаков. Идти легко и приятно, можно любоваться окружающими пейзажами. Только в излучине реки, образующей огромную дугу, поверхность льда оказалась залитой водой до 15 см глубиной. Эта мокрая наледь сменяется гладким льдом, простирающимся почти до самой границы леса. Уже ближе к ней начинается чередование снежных участков, сухих русел, россыпей камней и открытого льда.

Несмотря на длиннющий тягун, идти не скучно: красивые горные пейзажи сменяют друг друга. Вот впереди на правом борту показались провалы, через один из которых мы должны уйти на р. Бучарама. Подходит-то нам любой, все они -- крутопадающие каньоны с высокими ледопадами, но хотелось бы выбрать попроще. Внимательно изучив карту, обнаруживаем отсутствие водопадов только на одном из притоков р. Бучарамы -- речке Геологической -- и решаем идти по ней.

Плато, разделяющее реки Б. Хоннамакит и Бучараму, преподносит очередной сюрприз. Нам казалось, что на водораздел уже вылезли: вот вниз уходит широкая снежная ложбина. Но, двигаясь по ней, через некоторое время обнаруживаем, что идем вверх. Произошел обман зрения. Оказалось, что мы шли по длинной продолговатой котловине. Через небольшую седловинку переваливаем в следующее понижение, проходим его и снова упираемся в снежно-каменные склоны, а то и в скальные обрывы. Все это повторяется многократно. Проходим котловину за котловиной, образующие местами целые лабиринты, не везде проходимые. За очередным поворотом может оказаться скальная стенка или узкая долинка, которая вроде бы идет вниз, но потом поворачивает в обратную сторону и приводит в тупик. Выяснив бессмысленность поиска рационального пути, начинаем переваливать из одной котловины в другую в нужном направлении.

Но вот с очередного бугра показались крутые борта широкой долины, ведущей на запад. Внизу в огромной скальной чаше видим большое озеро. Единственный выход оттуда -- по узкому каньону, куда 15-метровым замерзшим водопадом "стекает" речка из озера. Снова достаем альпинистское снаряжение и сравнительно легко преодолеваем это неожиданное препятствие. Но уже через 20 минут движения по каньону перед нами открывается глубокое ущелье, обрывающееся каскадом ледопадов, зажатых меж скальных обрывов. Далеко внизу проглядывается лесистая долина с крутыми высокими бортами... Вот и верь после этого картам! Позже, на турбазе "Лама", я смотрел цветную "двухкилометровку" и не обнаружил в том месте ни одного водопада. На соседних речках была обозначена даже высота падения воды, а на Геологической все полого и гладко!..

Прямо идти нельзя, это потребует длительной технической работы. Но можно обойти: на склоне правого борта видны наклонные каменистые и снежные террасы с некрутыми переходами с одной на другую. Ниже них расположен каскад замерзших водопадов, похожий на гигантскую бобслейную трассу. Надев "кошки", начинаем спуск. Постепенно переходя с террасы на террасу по фирновым склонам, продвигаемся к границе леса. Груз с нарт при этом приходится убрать в рюкзаки. Стало тяжелее, зато ничто не норовит сдернуть тебя со склона. И вот ступень ущелья пройдена. Ниже нас пологое лесистое дно. Произведя разведку, находим приемлемый путь с последней террасы -- крутой 45--50-градусный снежно-каменистый склон, ведущий на дно ущелья...

Техническая часть маршрута пройдена, осталось добраться до Норильска, а это более 200 км. По льду озер Лама и Мелкое, вдоль подножия гор Хараелах за неполных 6 дней дошли до Талнаха -- города-спутника Норильска. По пути сделали остановку на турбазе "Лама", где нам был оказан поистине королевский прием.

...Сидим в зале ожидания гидропорта Валек. Неожиданно наваливается страшная усталость, полная апатия. Казалось бы, какой-то час назад мы готовы были еще идти и идти, а сейчас неохота даже шевельнуться, ничего уже не нужно -- мы в тепле, комфорте... Улетали из Норильска в 9 утра при температуре -15 грд. в снегопад. В Москве, где мы оказались в те же 9 утра, было +18 и светило солнце. Так аэробус Ил-86 перенес нас из зимы в позднюю весну, когда распускаются почки, зеленеют поля, появляются первые цветы.