1000 км сплава в глухой якутской тайге при полной автономности группы -- много это или мало? С чем его сравнить и как оценить? Это и предстояло нам выяснить в начале августа 2000 г.

Поезд "Москва -- Нерюнгри" привычно отстукивал километры своего пути. Плацкартный вагон жил своей размеренной жизнью, пассажиры что-то постоянно жевали и отстаивали очереди в туалеты. Честно говоря, в начале сезона поездка в Якутию в этом году казалась нереальной. Прошлогодняя неудача на р. Тимптон не давала уверенности в том, что ныне нам удастся покорить якутскую, мягко говоря, ненаселёнку. Но всё равно мы едем, и маршрут на этот раз ещё более "крут": шесть суток в поезде, 190 км автозаброски к началу сплава, 998 км сплава на катамаранах по рекам Гонам и Учур (IV к.с.), 4 км проводки против течения по р. Алдан, потом по ней же 400 км до г. Томмот на попутном транспорте, 325 км автодороги до г. Нерюнгри, оттуда -- уже поездом через Москву до Белгорода...

Водитель машины был удивлён просьбой тормознуть у моста через р. Тимптон у пос. Нагорного. А для нас фото на этом месте -- воспоминание о прошлогоднем августовском непрерывном дожде со снегом и ощущении зря потраченных тогда сил и нервов из-за нехватки времени и денег. Дорога к верховьям Гонама идёт через два золотых прииска к третьему -- "Юрскому". Тут сложная пропускная система, и если бы не помощь нерюнгринских коллег, нам трудно было бы добраться до этой глухой и грустной в верховьях реки у отрогов Верхоянского хребта. У автоброда через Гонам на галечной отсыпке -- единственное место для установки палаток: кругом сплошное болото (правда, поросшее лиственницами, пригодными для вязки рамы катамарана).

Вышли на маршрут, и наш катамаран пошёл накручивать километры по петлям реки, изредка шурша дном по галечным перекатам. Последний проблеск постоянного жилья -- две армейские палатки эвенков, пасущих оленей. Июльский паводок оставил после себя вывороченные деревья с остатками смытых зимовий, образовавшие завалы в прижимах. Подъём воды был около 7 м, и можно себе представить, что творилось на реке в тот период.

Первый, обещанный отчётом Гюскангринский каскад начался порогом с большими обломками шахматно уложенных скал в горном сужении, им же и закончился: всё остальное представляло из себя просто шиверы. У притока Двойники с удивлением обнаружили брошенную недавно базу геологов. Хозяин здесь был настоящий: отличная баня, пекарня, теплица, склад, "командирский" двухэтажный дом с застеклённой верандой на втором этаже -- и всё это на фоне глухой тайги. Только простреленные прожекторы на доме и текущая крыша показывали отсутствие перспектив и надежд на возрождение базы. Под проливным дождём было бы просто глупо не воспользоваться возможностью удобно переночевать. Один из домов здесь, видимо, часто посещаем и находится в отличном состоянии.

На следующий день подошли ко входу в Солокитский каскад -- ущелье ниже притока Правый Солокит. Утром, как всегда, был очень сильный туман, который незаметно исчез к 10 часам. Какую-то нереальность происходящего мы испытали, когда перед носом катамарана реку переплыла медведица с двумя медвежатами и спокойно удалилась в тайгу. Каждодневный зоопарк с оленями, лосями, глухарями, теперь и медведями наглядно подтверждал наше пребывание в абсолютно глухой тайге... Солокитский каскад трепал нас порогами на протяжении 50 км. После плёсов и шивер по сильно петляющей реке следовало ожидать и других порогов впереди. Мощная турбулентная струя в скальных сужениях-проломах не давала времени расслабиться. Весь участок был пройден за день. Неожиданно в устье реки Ытымджа обнаружили зимовье (крыша, стены, печка целы). Опять пошёл проливной дождь; спали в палатках, растянутых в избе.

Под мелодию дождя дошли до правого притока -- реки Сутам. В её устье -- два зимовья, не пригодных для жилья, и красивый утёс с крестом над могилой казака одного из отрядов Ермака (по местному преданию). После слияния почти одинаковых по величине рек Гонам преобразился, превратился в очень мощный поток в горном сужении, с 3-метровыми валами и "бочками" в длинных порогах. Ошеломила невозможность здесь поставить палатку: малейший дождь поднимал уровень воды в реке на 10 м. Скальный вымытый жёлоб основания берегов был тому подтверждением.

Ещё до похода мне в Интернете попались записки ребят о сплаве по Сутаму, и полученная информация помогла нам: под непрекращающимся дождём мы нашли ночлег в обещанном зимовье у устья реки Алтан-Чайдах. Двухэтажный дом и развитая таёжная "инфраструктура" вокруг свидетельствовали о том, что здесь часто и подолгу бывают хозяева. Спасибо им и этому дому!

Очень мощные пороги и шиверы преследовали нас на протяжении 300 км. При впадении Гонама в Учур встретили первых людей (это через 700 км сплава!), которые нас очень огорчили августовскими новостями из "внешнего мира". Учур запомнился длинными плёсами и перекатами. В устье р. Чульбе живут две семьи метеорологов, выращивают даже огурцы с помидорами. Немного ниже -- перевалочная база старателей. В гости мы не напрашивались, и как оказалось, зря: людям в тайге остро необходимо общение с людьми из "цивилизации".

По широкому мелкому устью Учура "въехали" в Алдан. Створные знаки, мусор по берегам ознаменовали прибытие в относительную цивилизацию. Бурлаками протащили катамаран против течения до пос. Чагда. Люди здесь ещё живут, но работы практически нет. Рейс Л-410, 12-местного пассажирского самолёта, -- по субботам (билет стоил 950 р.). Можно попасть на очень редко ходящую баржу, плывущую до Томмота четверо суток (500 р. с человека).

Город Алдан встретил нас снегом. По утрам отсюда ходят "маршрутки" и рейсовый автобус до г. Нерюнгри (до 300 р. с человека). Ехать 5 часов. Обозначенная на всех картах магистраль федерального значения до Якутска -- это отсыпанная просёлочная дорога. Ближе к Нерюнгри она идёт через перевал Тит. Перед ним -- брошенный лагерь сталинских времён "Васильевка". Его особенность в том, что здесь даже не было ограждения из колючей проволоки -- бежать некуда. Над двумя огромными братскими могилами стоят два больших креста. От пребывания в этом месте становится жутко...

От Нерюнгри наш поезд покатил по БАМу в сторону Москвы. Изумительной красоты тоннели, электрифицированный серпантин на Северомуйский хребет просто поражают своей нереальностью. Переезжая через перевал из одной долины в другую, удивляешься мужеству строивших БАМ людей.

Позади более 14 тыс. км пути всеми видами транспорта, позади ошеломляющая Якутия с удивительной природой и незабываемыми людьми. Прожита ещё одна "походная жизнь", и хочется начать её снова.

И.АЛЕЙНИКОВ, руководитель группы туристов Белгородской таможни.

Белгород.