Непонятная категория трудности.
Марина ГАРФ
Несколько месяцев назад я решила совершить небольшой байдарочный поход.
Дело было в ноябре. Поскольку я решительно не хотела, чтобы вместе со мной
по воде плыла шуга и пришлось бы веслом пробивать лёд, мне не подходил ни
один водный объект, расположенный севернее 40-й параллели. Тёплое место,
как и следовало ожидать, нашлось в Африке, на реке Замбези -- четвёртой по
величине на этом континенте после Нила, Конго и Нигера.
Проспект турфирмы "Африканский адреналин" так расписывал достоинства
реки, по которой мне предстояло плыть: "Нет необходимости представлять
Замбези, поскольку её и так все знают. Это -- величественная река,
буквально кишащая гиппопотамами и крокодилами". На тех участках реки,
с которыми я познакомилась (перед водопадом Виктория и намного ниже --
после водохранилища Кариба), Замбези не такая уширокая, но всё
остальное -- чистая правда.
Приток адреналина я испытала намного раньше, чем добралась до Африки, и
произошло это так. Из Москвы я должна была лететь в Йоханнесбург через
Амстердам на самолётах голландской компании "КЛМ", но когда в Амстердаме
вместе с другими пассажирами направилась на посадку, выяснилось, что в
компьютерной системе меня нет и место мне не забронировано (хотя в билете
и стояло "OK"). Положение осложнялось ещё и тем, что людей, стремившихся
лететь этим рейсом, вообще было больше, чем мест в самолете. Мне предложили
отойти в сторонку и посидеть, а "там видно будет".
Проработав много лет в Министерстве внешней торговли, всю терминологию,
относящуюся к предъявлению претензий и требованию возмещения ущерба, я знаю
наизусть. А потому не прошло и пяти минут, как я подошла к старшей по смене
и сказала, что билет у меня на рейс "КЛМ" (напомню, что дело происходило в
амстердамском аэропорту -- родном доме "КЛМ"), и, если я сейчас не улечу,
именно этой компании придётся возместить мне не только все мои расходы, но
ещё и в десять раз больший моральный ущерб (moral prejudice), потому
что у меня срывается интереснейшая поездка по Африке (таковой могло
оказаться что угодно: а вдруг я из "новых русских" и заплатила $40
тыс. за сафари на слонов?). Угроза подействовала. Не знаю, как они
сумели найти мне место ("Боинг-747-400" был набит "под завязку"), но я
улетела.
Мое путешествие по Африке началось в городке Виктория-Фоллс, где находится
самый большой в мире водопад Виктория (падение воды до 120 м). Пуститься в
плавание по Замбези можно прямо под ним. На любом плавательном средстве и в
любом обществе: одному, вдвоём или ввосьмером. Можно стартовать, просто
лёжа на доске. Такой вот сёрфинг. Хотя никаких волн там нет -- сплошной
водоворот. На обратном пути я довольно долго наблюдала, как это происходит,
и порадовалась тому, что смотрю на этот экстрим со стороны.
Мне же для того, чтобы добраться до места старта, пришлось проехать на
машине 540 км. По Замбези проходит граница между Зимбабве и Замбией, так
что когда плывёшь, по правому борту одна страна, а по левому -- другая. По
суше же мне пришлось пересекать границу четыре раза. На Замбези построена
плотина, выше которой огромное водохранилище Кариба, а ниже река течёт в
своих естественных берегах. Там и начался мой поход. Компания "Африканский
адреналин" обязалась предоставить мне для него всё необходимое: снаряжение,
продовольствие и проводника. В результате в моём распоряжении оказались две
фиберглассовые лодки (называемые каноэ, хотя и не имеющие с ними ничего
общего, кроме одиночного весла), высококвалифицированный гид Габриэль и его
помощник (он же повар) Мэттью. В сопровождении носильщиков мы прошли
километра полтора по горам, спустились к реке, сели в лодки и поплыли:
впереди я и Габриэль, за нами Мэттью с грудой багажа.
Вес снаряжения меня просто поразил. Создавалось впечатление, что
организаторы стремятся сделать лодки как можно более тяжёлыми.
Например, у нас было два 12-литровых газовых баллона: один -- для
плитки, а второй -- только для большой сковородки. Вся еда
хранилась в охлаждаемых ящиках. Каркасы палаток -- из толстых железных
прутьев, даже походный стол и тот металлический! Мы тащили
с собой груду железа!
Оказалось, неспроста. Главная опасность при плавании по Замбези --
гиппопотамы, которых там невероятно много. Большую часть времени они
дремлют под водой и могут возникнуть рядом с лодкой в любой момент. Я
спросила у Габриэля, что будет, если в очередной раз нам не удастся
увернуться, и он сказал, что гиппо так толкнёт лодку, что мы наверняка
перевернёмся. Оказаться посреди реки, кишащей крокодилами, --
перспектива не из приятных, а потому по Замбези лучше плыть на
устойчивой лодке, которую не так-то легко перевернуть (хотя, думаю,
решительно настроенный гиппо весом в полторы тонны способен опрокинуть
что угодно). Между прочим, совсем недавно из передачи на канале ТВС я
узнала, что гиппопотамы считаются самыми опасными животными в Африке и
от них погибло больше людей, чем от каких-либо других диких животных.
Чтобы как-то предупредить гиппо о нашем появлении, Габриэль время от
времени стучал веслом о лодку. Чаще звери реагировали на этот стук довольно
миролюбиво, однако не всегда. Так, например, в первый же день вечером,
когда мы свернули в протоку, чтобы высадиться на острове на ночёвку, то
увидели, что прямо по курсу расположилось семейство гиппо. У самого берега
был завал из упавших в воду деревьев, так что свободного места там было
немного. Габриэль постучал, и тут здоровенный вожак очень грозно фыркнул и
двинулся к нам. А разделяло-то нас всего несколько метров! Габриэль
моментально направил лодку к суше, да так, что мы фактически выскочили в
лодке прямо на берег. По реакции Габриэля я поняла, что гиппо -- это
серьёзно: профессиональные африканские проводники, из которых получаются
лучшие рейнджеры (местный "спецназ" для борьбы с браконьерами, вооружёнными
самым современным оружием), не склонны волноваться из-за пустяков.
У Габриэля на поясе постоянно висела "пушка" -- "Магнум" самого большого
калибра, а сам пояс представлял собой патронташ. Я поинтересовалась, от
кого мы будем отстреливаться, и он сказал, что крокодилы иногда бывают
слишком наглыми. Я смогла в этом убедиться в самом начале нашего плавания,
буквально через полчаса после старта.
Когда мы отплыли, я испытала чувство эйфории: течение быстрое,
вода чистая (хотя и непрозрачная), вокруг покрытые лесом горы,
никакого жилья, никаких людей, отличная погода. Грести было легко и
приятно. Это позднее, когда река стала заметно шире, а препятствий в
виде гиппопотамов намного больше, выгребать стало труднее, особенно
при сильном встречном ветре и большой волне (да ещё на такой тяжёлой
лодке!), и вместо того чтобы элегантно помахивать веслом, подчас мне
приходилось трудиться, как на галерах. Время от времени Габриэль обращал
моё внимание на животных на берегу. В какой-то момент он указал на
двух лежавших на камнях крокодилов, и в этот момент один из них,
просто огромный, бросился в воду и быстро направился к нам. На моё
счастье, наша лодка оказалась немного впереди, так что он подплыл ко
второй. Какие у него были намерения, не знаю (хотя вполне допускаю,
что такой здоровенный крокодил может напасть на сидящего в лодке
человека), но Мэттью -- вылитый Майкл Джордан -- так огрел его веслом,
что это было похлеще "Магнума".
Со стороны Зимбабве места, по которым мы плыли, относятся к одному из
национальных заповедников, поэтому там нет никаких деревень и много
животных и птиц. Но, конечно, больше всего я насмотрелась на гиппопотамов.
Порой их было столько, что мы еле успевали увёртываться. Кстати,
каждый раз, когда в реке встречалось какое-то нагромождение из принесённых
водой деревьев и кустарников, Габриель направлял лодку прямо на эти завалы.
Меня, привыкшую на байдарке держаться от любых завалов подальше, чтобы не
пропороть "шкуру" и не перевернуться, поначалу это несколько нервировало,
но потом я поняла, что так безопаснее: видимо, гиппо туда не лезут.
Судя по всему, Габриэль не исключал того, что мы можем оказаться в воде, а
потому старался держаться ближе к берегу (из-за чего мы постоянно мотались
от одного берега к другому, накручивая лишние километры); однако и гиппо
нередко предпочитали эти же места, а потому подчас мы сталкивались с ними
"нос к носу". Например, в последний день, когда мы плыли под самым берегом и
Габриэль постоянно стучал веслом о лодку, прямо перед нами, метрах в
трёх, из воды появились две большие морды, и нам пришлось поспешно
выгребать к противоположному берегу. Не прошло и 20 минут, как
возникла аналогичная ситуация, но ещё более напряжённая: на этот раз
гиппо был один, но зато гораздо ближе к нам. Я подумала, что мы опять
должны свернуть в сторону, обернулась и увидела, что Габриэль изо всех
сил отгребает назад -- прямо на очередной завал из деревьев и кустов,
который мы только что обогнули. Я стала активно ему помогать и только
позже поняла, что он принял единственно правильное решение.
Надо сказать, что я неизменно с большим интересом читаю в "ВВ"
(который постоянно выписываю) описания героических подвигов на "белой
воде" со всеми этими шиверами и "бочками", хотя сама предпочитаю
небольшие спокойные речки без каких бы то ни было порогов: шум
падающей где-то впереди воды вызывает у меня чувство панического ужаса
и желание тут же выброситься на берег. Очень может быть, что плыть
среди гиппопотамов и крокодилов объективно опаснее, чем с хорошим
снаряжением преодолевать пороги 3-й или даже 4-й категории трудности,
но на Замбези я пришла к выводу, что, когда опасность не видна и не
слышна, это гораздо приятнее.
В самом конце нашего путешествия мы плыли среди каких-то покрытых травой
островов. Я совершенно расслабилась и лениво двигала веслом, разглядывая
возникшее прямо перед нами крупное селение Чирунду, которое было конечной
точкой маршрута. Оно расположено на высоком берегу и в некоторых местах
обрывается в сторону реки отвесной стеной. Люди в Чирунду живут отнюдь не в
хижинах с остроконечными соломенными крышами, как в сельских районах: мне
были видны несколько небольших современных коттеджей, пара легковых
автомобилей и даже белый прицепной фургон для путешествий -- "караван".
Налицо были все признаки цивилизации, и я знала, что за поворотом нас ждёт
машина. В тот момент, когда я уже мысленно прощалась с Замбези, с
травянистого берега прямо под нашу лодку сиганул здоровенный крокодил.
Совершенно непроизвольно я отдёрнула руку, но он и не собирался на нас
нападать; больше я его не видела. Едва мы проплыли несколько метров, не
менее прицельно к нам под лодку с берега метнулся второй, правда, гораздо
меньшего размера. Эти прыжки на фоне чуть ли не городского пейзажа
выглядели так театрально, что у меня мелькнула мысль: а не
дрессированные ли это крокодилы, которых фирма "Африканский адреналин"
специально держит для эффектной концовки путешествия?
Сразу за поворотом реки открылся вид на новый сверкающий ультрасовременный
мост -- чудо техники. А на берегу, неподалеку от него, лежал большой
крокодил. В отличие от тех, что встречались нам раньше, он не делал никакой
попытки замаскироваться ни под камни, ни под бревно. Просто лежал и смотрел
на реку -- мне показалось, грустно. Так завершилось моё плавание по Замбези.
Ровно за год до этого я проплыла на такой же лодке по реке на
северо-востоке Австралии. Это было приключенческое путешествие под
названием "Оставшийся в живых" ("Survivor"). Тогда посольство Австралии
согласилось выдать мне визу для участия нём лишь после того, как я
представила характеристику, подписанную ответственным секретарём (???)
Федерации альпинизма России. На старте всем участникам пришлось расписаться
в документе, снимавшем всякую ответственность с организатора, и указать,
кому "в случае чего" следует сообщить печальную весть. К организатору,
австралийской фирме "The Adventure Company", и впрямь не могло быть никаких
претензий, поскольку слово "adventure" означает не только "приключение", но
и "авантюра". Трёхдневное плавание в верховьях реки Херберт было одним из
этапов этого путешествия и чрезвычайно мне понравилось. Река там неширокая,
а поскольку был конец сухого сезона, то камней (вернее, крупных обломков
скал) в ней оказалось больше, чем воды. К тому же река часто была
перегорожена упавшими в воду деревьями. Приходилось постоянно выпрыгивать
из лодки, чтобы преодолеть очередное препятствие, но это-то и было самым
интересным.
Плавание по Замбези, которое также продолжалось три дня, было совершенно
другим, но не менее увлекательным. Хотя проплыли мы не так умного (судя
по описанию, по 20--30 км в день), мне этого хватило. Три дня активной
гребли на африканской реке, уворачиваясь от гиппопотамов, о таком я и не
мечтала.
Вообще приключенческий туризм -- тема отдельного разговора. Через
московские фирмы, специализирующиеся на этом виде туризма, можно
организовать любую поездку в любую часть света, вопрос лишь в стоимости.
Можно ли действовать самостоятельно? Конечно. Например, я четырежды просто
делала себе визу, прилетала в Катманду и одна бродила по Гималаям. Причём и
визу можно оформить не в Москве, а в аэропорту после прилёта. И потом уже
решать, что и как делать: можно идти одному, а можно тут же устроить
себе любую экспедицию, благо турфирм, предлагающих любые услуги,
полно. Я тоже поступила однажды по второму варианту, когда решила пройти по
следам французской экспедиции и добраться до Базового лагеря под северной
стеной Аннапурны. Наняла двух носильщиков и отправилась. Фирма навязывала
мне ещё и гида (вообще говоря, он был нужен: носильщики в этих дебрях
дороги не знали, и до лагеря мы добрались чудом), но у меня на него не было
денег. Аналогично можно прилететь в Африку и уже на месте всё устроить.
Однако во многих случаях без местной фирмы не обойтись, и тогда лучше
заранее знать, как и с кем иметь дело. А уесли тур проходит в
заповеднике, то без официального оформления путешествие вообще исключается.
Я уне говорю о том, что нередко проводник на самом деле нужен.
С Австралией сложнее, чем с Африкой, потому что очень трудно получить визу:
всё должно быть заранее устроено и оплачено. Да и то могут быть проблемы,
если, например, посольству покажется, что человек хочет там остаться
навсегда. Перед путешествием "Оставшийся в живых" работники посольства
посчитали, что для меня -- немолодой женщины -- такой поход
будет слишком трудным (хотя, казалось бы, какое их дело, если я плачу
деньги?), и пришлось мне доказывать, что я "супервумен".
Не уверена, что можно сильно сэкономить, если действовать не через
московскую фирму, а самому (разве что путешествовать автостопом, не лезть в
заповедники, иметь своё снаряжение и т.п.), потому что в этом случае
наверняка будет немало непредвиденных расходов. Понятно, что групповые
поездки по стандартным маршрутам дешевле. Это не означает, что надо
найти группу желающих в Москве, можно ехать и одному (я именно так и
делаю), но, прибыв на место, ты можешь оказаться в одной компании с
кем угодно. Особого риска тут нет, потому что всё-таки в
приключенческие туры ездят, как правило, люди, близкие по духу.
Например, я лезла на Килиманджаро с двумя молодыми парами --
норвежской и датской. Датчане после первого дня отстали, а с
норвежцами мы были вместе до самого конца, подружились, переписываемся
и они в последнем новогоднем письме пригласили меня летом покататься
на байдарке в фиордах. Из-за того, что группы сборные, в проспектах
обычно указывается рабочий язык -- английский, но гид (а без него
таких путешествий не бывает), нередко владеет и вторым -- допустим,
немецким.
На Замбези я оказалась одна, а не в группе, случайно. Вообще-то эта
стандартная групповая поездка построена, как практически и все (особенно
горнолыжные), по принципу "от уик-энда до уик-энда" (или
кратно -- 2--3 недели). У "Африканского адреналина" стандартная
поездка на Замбези -- от воскресенья до воскресенья. В 2002 г. 10
ноября, мой день рождения, пришёлся как раз на воскресенье, и фирма
"Джеймс Кук", через которую я оформляла эту поездку, по своей
инициативе заявила "Адреналину" (их контрагенту в Африке), что
клиентке неудобно в день рождения находиться в аэропорту или лететь в
самолёте; наоборот, она должна отметить этот день в самом лучшем
месте. Тогда "Адреналин", не желая упускать клиента, за те же деньги
сделал для меня индивидуальный тур от четверга до четверга. И у меня
оказался самый лучший день рождения за всю мою жизнь: отличное
плавание в течение дня, праздничный ужин на чистом песчаном острове с
видом на пасущихся напротив гиппопотамов и с поздравлением от
"Африканского адреналина" в виде очень смешной открытки и бутылки
отличного шампанского. Ну, это мне просто повезло.
Сколько стоило? Сам тур около $900 плюс дорога. Если бы не было двух
ночей в недешёвом отеле в Виктория-Фоллс, было бы заметно дешевле. В
принципе мне в этом городишке делать было нечего, потому что моё плавание
должно было начаться значительно ниже по течению и туда из Москвы можно
было бы добраться проще. Но московские фирмы, организующие приключенческие
туры, строят их по возможности так, чтобы заодно можно было увидеть
какую-нибудь всемирно известную достопримечательность. В данном случае это
был водопад Виктория. А когда в ноябре 2001 г. я была в Австралии, таким
"довеском" неожиданно для меня оказалось посещение Большого Барьерного
рифа. С одной стороны, такие "подарки" удорожают тур, но, с другой, они --
уникальная возможность заодно увидеть одно из чудес природы. Ведь люди,
занимающиеся горным, пешим или водным туризмом, специально в такие места не
ездят, а тут отправляешься в интереснейший приключенческий тур, а тебе
преподносят ещё и Большой Барьерный риф. Это здорово!
Большая разница в цене туров получается из-за того, каковы ночёвки
-- в палатке на природе, в кемпинге или в гостинице. Например, фирма
"Джеймс Кук" предлагает такой тур по Южной Африке: 3 недели по всем самым
интересным местам страны по цене $1300 (без авиабилета). Это считается
недорого, и лишь потому, что весь маршрут группа ночует в кемпингах, то есть
без особых удобств.
Что мне нравится в этих турах (помимо возможности испытать приключения
в экзотических местах), так это то, что они обеспечивают относительный
комфорт. Всё очень хорошо продумано и организовано, отличная еда -- в
жарком климате она всегда в холодильных ящиках, и это приятно
(например, пьёшь холодное пиво или получаешь бутылку охлаждённого
белого вина к ужину). Тем более что такие туры предполагают физические
и психологические нагрузки, а после них особенно приятно хорошо
отдохнуть, а не бродить по мокрому лесу в поисках дров, а потом
пытаться развести костёр, чтобы разогреть тушёнку.
Во всех приключенческих турах, в которых я была, еду готовили либо повара,
либо специально обученные гиды. Например, в Австралии мы путешествовали
небольшой группой: я, трое канадцев и гид Стив Рассел -- профессиональный
супермен. Он регулярно участвует в соревнованиях по
разному экстриму, но так же профессионально готовит, когда работает гидом
-- это входит в его обязанности, и никаких комплексов по этому поводу
у него нет. В первый день я было по привычке сунулась
помогать, но все (включая Стива) как-то удивились, и я поняла, что это не
нужно. Готовить еду в таких турах должны работники фирмы (единственное
исключение: когда разводится костёр не для приготовления еды, а для
удовольствия, все сами начинают охотно искать и приносить дрова). То же и с
мытьём посуды -- туристов это не касается.
К сожалению, приключенческие туры недостаточно спортивны, физическая
нагрузка могла бы быть и больше. Но это моё личное мнение, а
"компаньоны" обычно бывают удовлетворены, им хватает. В Австралии я
себе добавляла: уходила гулять, благо там было безопасно. На Замбези
прогулки исключались: по берегам было полно зверья.
А теперь о России. Очень возможно, что подходящие мне туры есть и у нас.
Но, во-первых, они тоже недёшевые, и, во-вторых, отталкивает мысль, что
заставят дежурить и готовить еду на 30 человек. Это не мои домыслы. В
1998 г. я купила байдарочный тур для себя и младшего сына по одному
из притоков Волги. Инструктор взял с собой своего сына (против этого я
абсолютно не возражала -- оплаченной нами еды хватало на
всех). Но нам предложили дежурить, а инструктор собирался ловить рыбу
-- был увлечённым рыбаком. Поскольку я к этому времени уже была
"развращена" западным сервисом и из путеводителя по Непалу твёрдо
усвоила формулу обращения с гидами и носильщиками: "Не бойтесь
показать, кто хозяин", дежурить я отказалась. Сказала, что мы готовы во
всём помогать, но обслуживать инструктора с сыном за свои немалые
деньги не будем. Конечно, всё это я высказала тактично, так что он не
обиделся и мы расстались друзьями, но для себя я вывод сделала. И с
тех пор ищу приключений только за рубежом.
Марина ГАРФ.
|