Как писал В.Гюго, "человечеству для движения вперёд необходимо иметь перед собой на сияющих вершинах славные примеры мужества". Вероятно, поэтому и совершаются выдающиеся достижения, в том числе в туризме. Но это не значит, что не надо иногда отправляться с чисто познавательной целью в путешествия, достаточно простые для любого смертного. К таким вояжам и относится наш, описанный ниже.

Мы с Валентиной Луценко вторично посетили Турцию зимой 2000 года, пробыв там ровно месяц и проехав 4700 км автостопом. (О первом вояже см. в N 39. -- Прим. ред.) Парадокс заключается в том, что как бы долго в стране ни находился, всегда хочется вернуться и посмотреть то, что не успел. Вот мы и вернулись. На этот раз, в целях экономии времени, сил и продуктов, основную часть денег решили потратить на дорогу до границы. Деньги, как известно, -- крылья. 14-го мы вышли из дома, а 17 января уже стояли на турецком берегу в Трабзоне. На поезд ушло 270 р., на паром Сочи -- Трабзон -- $56, на визу -- по $10 с человека. На этом деньжата практически кончились, "крылья" отвалились. У Вали осталось $15, у меня -- $12. С такими средствами мы и начали наше второе турне. Впрочем, в Турции даже с $2 в кармане ты миллионер (курс лиры заметно упал по сравнению с октябрём 1998 г.: за один "зелёный" давали 540000 лир). Но менять свои деньги мы не спешили -- в рюкзаках было достаточно еды на первое время. Забегая вперёд, скажу, что это "первое время" мы растянули чуть ли не до конца путешествия.

В Трабзоне было около +10 градусов, и с заснеженных гор дул холодный ветер. Решили ехать по местам незнакомым и просто пересечь страну поперёк от моря до моря, справедливо полагая, что чем южнее, тем теплее. На второй же день западнее города Эрзинджан мы заехали в такие снега, что наш грузовик не шёл в гору даже на цепях. Началась пурга. Покидать машину было самоубийством. Ночь провели в жарко натопленной кабине, а утром пошли дальше пешком. Удивительно вёл себя турок в той ситуации, когда отечественный шофёр давно бы изошёл на нехорошие слова. В самых гибельных ситуациях, когда ключи падали в снег, цепи примерзали к рукам, а ветер продувал насквозь, он только шутил, насвистывал весёлую турецкую мелодию и улыбался. Мы помогали ему, чем могли. И если вам встретится где-нибудь весёлый, не падающий духом Али, передайте ему привет от Игоря и Вали.

Оказалось, что зимой прямого пути к заветному морю нет. Шофёры предпочитают ехать в обход перевалов по долинам рек, где снега порой нет. Так что, вопреки нашим намерениям, обстоятельства неумолимо тянули нас вместо г. Сивас в Амасью. К вечеру третьего дня пути мы выехали из зоны снегов в долину реки Ешилырмак, но снег "догнал" ночью и основательно засыпал.

Утром 20 января у села Ташова нас приметил на дороге и позвал на чай в рабочую бытовку водитель бульдозера. Как иногда бывает, после полосы невезухи началась светлая полоса везения. Не прошло и суток, как мы очутились на берегу Средиземного моря в Мерсине. А дело было так. Рабочие пожелали остановить для нас автобус, идущий в Амасью, а стюард, сопровождающий автобус, был так любезен, что провёл к начальнику автовокзала и, видимо, сказал ему, что мы едем в Мерсин, но у нас нет денег. Начальник думал недолго и сразу сообщил, что мы поедем в Мерсин в 17.30. Ни минутой позже мы действительно уехали с невиданным комфортом, в автобусе с двумя телевизорами. Удивительно, что к нам не относились, как к "зайцам": водитель, проходя мимо, дружески хлопал по плечу и улыбался, стюард (хотя и другой) подавал нам то же, что и всем -- чай, колу, кексы... 14 часов пути с двумя остановками, через снег и лёд центральной Турции -- и мы вышли на залитую солнцем площадь у автовокзала Мерсина.

Дальнейший наш путь определился сразу. Экипировка не позволяла нам долго находиться в снегах, поэтому решили ехать вдоль моря. А посмотреть там есть на что -- хоть так и иди пешком вокруг Турции. Снег кончился за 100 км до моря. В Мерсине было +15 градусов. Роскошные сады потянулись по обеим сторонам дороги. Апельсины, лимоны... Сколько раз смотрел на них в магазинах, но впервые увидел, как они растут. Проблема с подножным кормом решилась сама собой. Хотели даже подработать на плантациях, но нас не взяли, решив, видно, что мы больше съедим, чем соберём. Но кое-что собрать мы помогли.

Идти пешком не только интереснее, но и выгоднее. В одном только городе Эрдемли нас угощали дважды, а к чаю подали столько всего вкусного, что отпала необходимость готовить ужин. Картина повторилась в Силифке, куда из Эрдемли мы всё же уехали на грузовике. По пути была еще ночёвка в замке "Кыз калеси", куда мы проникли вечером. Утром нас обнаружил охранник и захотел получить с нас 2 миллиона лир. У нас не было и одного. Сказали, что извиняемся, но "пара юк" (денег нет). Охранник нас пропустил, хотя и с большим недовольством. Знал бы он, что мы там ночевали и жгли костёр...

От Силифке до Аланьи дорога вьётся в основном по горам, выписывая немыслимые виражи в сосновом лесу. Здесь нас поливал настоящий тропический ливень. Под грохот грозы и шум падающей стеной воды мы и въехали в Аланью. Ночевать пришлось на бензозаправке -- нам разрешили развернуть спальники прямо в офисе. Утро было солнечным. Аланья показались нам городом даже более интересным, чем Анталья. Отдыхают тут в основном немцы и даже цены в магазинах даны в марках. У города есть своя крепость, живописно расположенная на выступающем в море мысе и шикарный пляж с мелким песком.

Из Аланьи добрались до Антальи лишь на четвёртый день. По пути осмотрели водопад Шеляле в 4 км к северу от города Манавгат, а также греческий город Сиды на берегу моря, где много руин, полузанесённых песком и заросших кустами лавра. Побывали в древних городах Аспендос и Перге, которые процветали во времена А.Македонского, а теперь тоже лежат в руинах. В таких городах, как правило, бывает расчищена одна улица, на которую пускают за деньги. Вход стоит от 1 млн. и выше (в театр г. Аспендос, например, 3 млн.). Но театр хорошо виден и сверху, а в города не обязательно входить через парадные ворота. На подходы и осмотр одного объекта обычно уходил день, т.к. всё интересное находится в 3--4 км от основной трассы. Погода нас явно баловала, но лишь до поры до времени. Вечером 29 января электронное табло на берегу в Анталье показывало +6 градусов. Было пасмурно, и никому не нужное море плескалось у пустых пляжей. Не сезон.

С утра 30 января продолжили свой путь вдоль моря. В Кумлудже поразило великое множество теплиц, в которых выращивают помидоры, перец, баклажаны и огурцы. Наши рюкзаки снова потяжелели. Мелкие овощи турки даже не собирают -- выбрасывают вместе с ботвой. Здесь мы заблудились и долго выходили на основную трассу сквозь бесконечные апельсиновые сады, теплицы и тихие деревушки. Остановилась (без нашей просьбы) одна легковая машина -- парень хотел поделиться радостью: он женился. Хоть на 3 км, но подвёз. К вечеру всё же вышли к морю недалеко от городка Финике. Ночью лил дождь. Имеющий деньги, да отдохнёт в Финике! Море, яхты, пальмы, цветы, скалы, солнце... Можно сказать, со всех сторон льётся бальзам на истрёпанные нервы. Немцы знают, где проводить зиму.

Путь от Антальи до Измира занял 5 дней. В конце концов от обилия древностей тоже устаёшь и начинаешь находить в очертаниях развалин много общего. Мы осмотрели скальные гробницы в Мире и ликийские саркофаги в Каше. Застряли в районе Патары, где было крайне мало машин. Близ города Ортаджя на реке Даламан 3 февраля мы в последний раз вволю наелись апельсинов и остановили бензовоз, идущий в Измир. Пора было посетить древний Стамбул. 5 февраля мы уже шагали по его улицам.

Бич цивилизации -- это платные туалеты. Если на юге ещё можно было найти бесплатные -- на АЗС, то на севере это удовольствие стоит 100--150 тыс. лир (столько же стоит булка хлеба или стаканчик чая, что вполне логично). Начиная от разрушенного землетрясением Измита (не путать с Измиром) до Стамбула бесплатных туалетов нет.

Не считая дней приезда и отъезда, в Стамбуле пробыли 4 дня. Конечно, посетить этот город с деньгами было бы куда интереснее, ведь в музеи за "спасибо" не пускают. Здесь нам впервые пришлось заплатить за проезд, чтобы пересечь пролив Босфор по висячему мосту, который соединяет Азию с Европой. Он построен в 1973 г., ширина моста 30 м, висит на высоте 68 м на опорных башнях высотой 165 м. Решили на ловлю машины времени не тратить, билет стоил дёшево -- 200000 лир. Зато по Стамбулу ходили только пешком. Ночевали в парке, на вокзале (кстати, это конечная станция европейской ж.д.), на древней стене, в ресторане и снова в парке. В ресторан на берегу Босфора нас пригласил грузин Вано. Там же работал сторожем молдованин Петро. Так что проблема с ночлегом и питанием решилась удачно. Были рады и горячему душу -- впервые за всю дорогу помылись. Стамбул -- город огромный, но все исторические памятники расположены на сравнительно небольшой территории. За 4 дня, пройдя около 30 км, мы обошли всё, что могли, и 10 февраля покинули город, взяв курс на восток.

11 февраля из г. Карабюк безуспешно пытались попасть в Кастамону. Накануне целый день ехали по горам. Снега было так много, что просто не верилось в недавнее светлое прошлое (в Стамбуле было по-летнему тепло). В Карабюке водитель предложил нам ночевать в машине, а сам пошёл домой. В дороге он два раза нас кормил, и, видимо, это доставляло ему радость. Отчаявшись уехать в Кастамону, мы выбрались на основную трассу и остановили машину до Мерзифона, куда прибыли уже поздно вечером.

Здесь наша полоса везения снова на время кончилась. Очередной водитель легкового авто оказался сильно "под мухой". Он хотел приютить нас у себя дома. Когда на нас с рёвом понеслись фары встречных грузовиков, я подумал, что его потенциальный дом -- это кладбище. Сразу захотелось выйти. К счастью, ехали недолго. Потом шли по замерзшему снегу среди каких-то трущоб. Дом оказался такой лачугой, а намерения пьяного столь гнусны, что мы его сразу покинули. Он долго бежал следом, издавая гортанные крики, похожие на вопли, потом отстал. (Ещё в Амасье мне удалось поговорить с одним парнем. Он, в частности, сказал, что в Турции вообще мало женщин. Я тогда невольно оглянулся. В большом зале вокзала находилось человек 60 мужчин. Недалеко от нас скромно сидела одна девушка. Это была Валя. Кажется, до меня только тогда дошла вся трагедия этого народа...) Подгоняемые морозом, мы быстро дошли до ближайшей АЗС и напросились в автобус, идущий в Самсун, куда и прибыли под утро 12 февраля.

Через три дня добрались до границы. Почему-то на этом последнем этапе с автостопом было хуже всего. Курс лиры в это время был 560000 за $1. 15 февраля мы покинули Турцию.

Грузины просят за вход в страну по 6 лари или $3 с человека, но если не давать, пускают и так. Из Батуми уехали только вечером на автобусе, идущем в Тбилиси, забитом ящиками с мандаринами. В пути нас чуть не ограбили. Какая-то небритая личность приблизилась к нам, балансируя на ящиках и потребовала денег, а если их нет, -- часы, кольца, цепи, "хоть что-нибудь". От электронных часов без ремешка, исправно игравших нам по утрам "Турецкий марш" Моцарта, гость почему-то отказался. Не получив ничего другого, удалился.

Метод попадания в автобус оказался до смешного прост. Мы шли по дороге, когда нас остановила полиция: "Откуда вы и куда?"

-- Из Турции в Уфу. Автостопом едем, деньги кончились.

-- Зачем автостопом! Сейчас подойдёт автобус на Тбилиси -- мы вас посадим.

И посадили. Полиции ведь надо кого-то сажать, всё равно куда. Таким же образом мы уехали из Гори в Цхинвали, а оттуда -- через Рокский тоннель в Алагир. В горах гололёд и много снега от сошедших лавин. Спустя сутки после выезда из Батуми, 16 февраля, мы уже заночевали вблизи трассы Владикавказ -- Нальчик. На следующий день в Нальчике и закончилось наше путешествие автостопом. В Уфу вернулись поездом из Минеральный Вод.

После этого путешествия известная всем сказка "12 месяцев" не кажется мне фантастикой. Зимой в Турции вполне возможно набрать подснежников, лимонов, апельсинов, свёклы, огурцов и вернуться назад в зиму. Вероятно, действие сказки происходило именно там.

Игорь ПРИЦКО, Уфа.