Под таким же заголовком в N 43 был опубликован материал о начале вояжа группы автостопщиков под руководством москвича В.Шанина. Потом мы дважды (в N 44 и N 46) печатали его письма с маршрута. Затем Валерий надолго пропал. Как выяснилось, года два жил в Автралии, работал на цветочной ферме и писал книгу. Сейчас, наконец, он двинулся дальше, в сторону дома и заждавшихся папу дочек. А мы публикуем отрывки из будущей книги.

Интересное наступило время. Свобода! Скажем, хочешь поехать за границу -- поезжай. Никто за руки не держит. Если есть деньги, можно путешествовать, как богатый западный турист, если нет... тоже неплохо. А, может, даже интереснее. Поедешь автостопом, с людьми познакомишься. Начиная с 1991 г., я этим и занимался -- колесил на попутках по США, Европе, Азии. Туда -- сюда, туда -- сюда. На месяц или два вырвусь из России, и назад.

Вначале ездил один или со своими детьми, потом, после организации "Школы автостопа", с коллегами-автостопщиками. Мы собирались по 15--20 человек, делились на пары и отправлялись в путь. В заранее выбранных местах встречались, обменивались впечатлениями и информацией, и опять разъезжались. Оказалось, что компанией ездить значительно интереснее. Поэтому, когда у меня появилась идея проехать автостопом вокруг света, я стал набирать команду. После публикации в газете "Иностранец" ко мне обратились десятки желающих поехать. Но потом большинство из них отсеялось -- у кого-то нашлись более важные дела, кто-то испугался за своё здоровье, кого-то не пустила жена...

Наконец сформировались три пары: Эдуард Сухов, автослесарь из Певека (Чукотка), и Стася Миронова, аспирантка московского Института языкознания; Дмитрий Становов, строитель из Калуги, и Татьяна Александровна Гузова, пенсионерка из Новокуйбышевска (Самарская обл.); и я с Георгием Канделаки, барменом из Гагры. В самый последний момент к нам присоединился Владимир Иванов, только что вернувшийся из поездки по Америке. Все люди взрослые, в возрасте от 23 до 55 лет, с туристским и автостопным опытом за плечами.

Предполагалось, что, выехав 19 сентября 1999 г. из Москвы на восток, через Азию, Австралию, Океанию, Южную и Северную Америку, Европу мы вернёмся назад с запада примерно через год. По дороге будем периодически встречаться, контактируя между собой при помощи Интернета, где создали общий почтовый ящик hitch-hiking@mail.ru.

Проехать автостопом по этому маршруту за год можно только в том случае, если заранее оформить все визы. На это нужны деньги, время и огромное количество бумаг (бронирование отелей, подтверждение материального статуса, приглашения...). Чтобы не заниматься этим самому, я нашёл спонсора -- турфирму, которая взялась всё оформить.

Турфирма, потратив два месяца и наплодив кучу бумаг, выяснила, что... оформить все визы в Москве невозможно. Они имеют срок действия, как правило, от трёх до шести месяцев, доехать же за это время автостопом до Австралии или Южной Америки нереально. Придётся оформлять визы по пути.

Старт пришлось отложить до 7 декабря 1999 г. Но и в этот день смогли отправиться в путь только Дима с Георгием. В Самаре они объединились с Татьяной Александровной и поехали втроём. Через неделю Владимир Иванов выехал со Стасей, Эдик в одиночку их догонял.

Для меня кругосветка началась ранним утром 19 декабря 1999 г., ровно на три месяца позже, чем предполагалось. Было ещё темно. Под хлопьями свежего снега, хлюпая по раскисшей грязи и обходя лужи, я пошёл пешком к МКАД.

Вначале двигался быстро. На следующее утро был уже в Самаре, через день -- в Уфе, ещё через день -- в Челябинске. Но за Уралом машин на трассе стало заметно меньше, а дороги -- хуже. Мне нужно было догонять своих попутчиков, которые оказались уже в Монголии. Поэтому пришлось днём ехать автостопом, а по ночам -- в общем вагоне попутного поезда. Так я смог за неделю добраться до автомобильного пограничного перехода возле городя Кяхта.

МОНГОЛИЯ

Первый опыт монгольского автостопа оказался неудачным -- попал на "таксиста-частника" (вернее, на таксистку), но выяснил это только после того, как она довезла меня до ж.-д. вокзала в Сухе-Баторе и стала настойчиво требовать деньги за проезд. Вообще монгольские водители, в том числе и грузовиков, привыкли с попутчиков брать деньги. Конечно, могут подвезти и бесплатно, если вы сумеете объяснить им, что такое автостоп, и не замёрзнете в ожидании такого альтруиста на пустынной трассе. Я, к счастью, наткнулся на одинокий домик -- полицейский пост. Там, прислонившись к тёплой печке и смотря французский фильм на монгольском языке, я с комфортом "голосовал", опрашивая всех водителей, заходивших отмечаться. Так я "застопил" "Жигули" до Дархана.

В советские времена говорили: курица -- не птица, Монголия -- не заграница. Здесь не чувствуешь себя иностранцем. Дома построены советскими строителями, в магазинах большинство товаров -- российского производства, машины на дорогах -- тоже все наши. По телевизору -- передачи из Останкино, по радио -- "Маяк". И все мало-мальски образованные монголы говорят по-русски.

Приехал в Дархан уже поздно вечером. Зашёл на ж.-д. вокзал погреться. Всё как у нас. Касса закрыта, а к ней выстроилась длинная очередь. Примерно в середине стоял высокий парень в очках. Я обратился к нему по-русски, и не ошибся. Хорцог оказался русскоговорящим. От него я узнал, что через пару часов в Улан-Батор пойдёт поезд. Проезд стоит $2. Он же купил мне билет за 2000 тугриков (примерно $2) -- у меня монгольских денег не было; занял место в вагоне, протолкавшись сквозь плотную толпу монголов, штурмовавшую входную дверь; и вообще взял надо мной шефство -- вплоть до дверей консульского отдела китайского посольства.

Если в Москве для оформления китайской визы обязательно нужно иметь приглашение, да ещё и отстоять длинную очередь, то в Улан-Баторе достаточно заполнить короткую анкету и заплатить консульский сбор $30 (в Москве -- 50!).

Выезжая из Москвы вразброд, мы договаривались встречаться перед дверями китайского посольства в Улан-Баторе. Но 27 декабря никто из кругосветчиков туда не пришёл (потом выяснилось: они ранее несколько раз ходили меня встречать, но именно в этот день не пошли, решив, что я вообще передумал ехать и остался в Москве).

В поисках ночлега я бродил в темноте по городу. А мороз под 30 градусов. Пройдя по гостиницам, я выяснил, что для иностранцев цены выше, чем для местных -- от $10 и выше. Зато у частников на квартире можно договориться за $3--5. Или даже бесплатно. Именно так я и попал на квартиру к Шагдару Дашнаму.

На следующее утро позвонил корреспонденту ТАСС Александру Денисовичу. От него я узнал, что кругосветчики с помощью российского консула вписались в общежитие филиала Плехановского института. Я тоже перебрался туда.

Пока ожидали китайские визы, обошли весь город. Зашли в буддиский монастырь. Вход бесплатный. Но, как только я попытался снять на видео скульптуру Будды, ко мне рванулся монах-охранник с криками: "Пять долларов! Пять долларов!"

...Конец декабря. 30-градусный мороз с ветром. От Улан-Батора до китайской границы 600 км, вначале по степи, а потом по заснеженной пустыне Гоби. Что такое монгольский автостоп, мы себе уже представляли. Это пустынные дороги, долгие утомительные объяснения с водителями и главное -- реальная возможность обморозиться и во время голосования, и в пути (Георгий со Стасей и Володей добирались до Улан-Батора на попутной "Газели"; для Стаси нашлось место в кабине, а ребятам пришлось мёрзнуть в кузове). Обстановка как раз для любителей экстремальных путешествий. В нашей компании таких нашлось только двое -- Стася с Эдиком. Остальные предпочли не рисковать здоровьем и поехали до границы на поезде (в общем вагоне билет стоит $4).

КИТАЙ

До китайской таможни в Эрен-Хото нас на "уазике" подбросил монгольский пограничник. И в 9 часов утра (время открытия перехода) мы оказались первыми иностранцами, входящими в Китай в 2000 году (по крайней мере, на этом участке границы). Китайцы довольно поверхностно проверили наши рюкзаки и поставили штампы в паспорта. Заминка вышла только с Георгием, у которого был грузинский паспорт. Таможенники вначале не могли понять, из какой он страны.

Первый день в Китае можно охарактеризовать одним словом "шок" -- никто не говорит по-английски, все надписи на китайской языке. С помощью случайно встреченного русскоговорящего монгола сориентировались, нашли возле рынка грязную, но дешёвую гостиницу; узнали, что в связи с праздниками поезда не будут ходить ещё два дня, но завтра утром в Пекин пойдёт автобус.

Утром хозяин гостиницы проводил нас до автовокзала. Там уже шла посадка на автобус до Пекина. Проезд стоит 80 юаней (примерно $10), а вместо сидений в салоне установлены кровати с подушками и одеялами. Можно сказать, отель на колёсах. Только на кочках подбрасывает так, что того и гляди пробьёшь головой крышу.

Стася с Эдиком, обморозив носы, щёки, руки и ноги, пройдя по пустынной трассе около 30 км, встретили Новый год в одинокой юрте и остаток пути проехали на поезде.

В Пекине мы на несколько дней, необходимых для оформления лаосских виз, остановились у сотрудников ИТАР-ТАСС.

Вечером 5 января Стася с Эдиком неожиданно собрались ехать. И Георгий с ними. Оставшись на некоторое время (как тогда казалось) без пары, я присоединился к Диме с Татьяной Александровной. Мы хотели выезжать на следующий день и догонять остальных. Так бы и произошло, если бы Володя Иванов случайно не обмолвился, что Стася ходила в австралийское посольство и узнала, что там визу можно оформить всего за неделю, без собеседования и даже без приглашения.

На следующее утро мы пошли в посольство. Заполнили анкеты, заплатили консульский сбор, и только после этого выяснилось, что в связи с праздниками срок оформления визы увеличен до двух недель. Этого было достаточно, чтобы съездить в Сиань -- древнюю столицу Китая -- и вернуться назад.

Первого же встреченного англоговорящего китайца мы попросили написать нам фразу "Подвезите нас, пожалуйста, по пути, бесплатно". Что конкретно он нам написал, неизвестно. Но действовало наверняка. Все водители, которым мы её показывали, улыбались и однозначно понимали нашу сущность.

В Китае голосовать больше 10 минут на одном месте нельзя. За это время или уедешь на застопленной машине, либо какой-нибудь добросердечный китаец остановит для тебя... рейсовый автобус. Объяснить же такому помощнику, что мы едем автостопом, как правило, невозможно. Остаётся только менять позицию каждые 10 минут.

Средняя скорость движения автотранспорта была не выше 20 км/ч -- дороги запружены машинами, тракторами, повозками, велосипедиста, скотом, да к тому же ещё и гололёд... Поэтому наилучший вид транспорта в Китае, как и в России, -- поезд. Проезд в третьем классе стоит недорого. Правда, обстановка спартанская -- народу невпроворот, все постоянно что-нибудь едят, а мусор и объедки, не задумываясь, бросают себе под ноги. Когда образуется слой около полуметра, приходит проводник и подметает. Но чистота долго не сохраняется.

Мы не знали китайского языка, а большинство китайцев -- английского. Поэтому обычно общались "на пальцах" -- пролистав русско-китайский разговорник, пальцем показывали строчку иероглифов, соответствующую наиболее подходящей случаю фразе из списка "Я хочу забронировать номер в отеле", "Вызовите такси", "Наше предприятие стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в области тяжёлого машиностроения" и т.п. Если же требовался ответ, передавали разговорник китайцу. Он также перелистывал его в поисках подходящей фразы.

Китайцы никогда не отказывались помочь, когда мы к ним обращались с каким-нибудь вопросом. Но среди них встречаются и "хелперы", которые назойливо предлагающие свою, чаще всего совершенно ненужную, помощь, а потом настойчиво требуют, чтобы им за это заплатили. Именно на таких "помощников" мы нарвались в Шеньджоу, когда пытались выяснить, как оттуда доехать до монастыря Шаолинь. Они "помогли" нам купить билеты на автобус, выбили с нас 10 юаней и ретировались до того, как мы разобрались, что автобус пойдёт только на следующий день. После этого мы к каждому добровольному помощнику относились с подозрением.

Китайские водители, подвозившие нас по пути, неоднократно приглашали нас в ресторан (соответствующий их финансовым возможностям) или покупали нам дешёвую еду на улицах, но ночевать к себе домой никто не звал -- не принято.

У Димы с Татьяной Александровной была двухместная палатка, где можно было поместиться и втроём. Но ночевать в ней на снегу, в мороз не хотелось. Тем более, что деньги на дешёвые гостиницы ещё были. Сколько реально стоит проживание в них, неизвестно. Китайцы с готовностью делают скидку с первоначальной цены, снижая её порой в 10 раз и больше. В результате каждый может платить столько, сколько ему по карману. Мы установили себе критерий -- по $1 с человека за ночь. И практически везде нам удавалось сбивать цену до этого уровня. Самая дешёвая комната -- $1 за троих, в ней верхнюю одежду снять нельзя -- холодно, изо рта идёт пар, а спать можно только в спальных мешках на грязных матрацах, накрываясь грязными одеялами; самая дорогая -- по $1,5 с человека, в тепле, с постельным бельём и цветным телевизором.

Чаще всего гостиница была среднего уровня. Что это такое, поясню на одном примере. Зайдя в комнату, где мы сидели в верхней одежде и отогревались горячим чаем, хозяйка гостиницы по-английски спросила: "Не хотите ли принять ванну? " . Мы естественно, обрадовались. Она повела показывать свою "ванную". Вывела нас во двор, подвела к железной бочке, ломиком разбила корку льда и вручила ковшик: "Пожалуйста, вот вам и ванная".

На еду мы тоже тратили максимум по $1 на человека в день. В дешёвых китайских ресторанах (вернее, забегаловках) за эти деньги можно поесть. Для того, чтобы сделать заказ, достаточно сказать "мифань" (рис) и наудачу ткнуть в какое-нибудь блюдо из списка, стоимостью примерно $1. Китайская кухня -- одна из лучших в мире. Всё, что они готовят, по крайней мере съедобно. Однако, если не хотите потерять аппетит, лучше садиться спиной к кухне, чтобы не видеть, в каких условиях это делается и, особенно, как "моют" посуду (обычно это делается в тазу, где до этого мыли овощи, а воду меняют в лучшем случае раз в день).

Журналисты в Пекине посоветовали нам каждый раз перед едой в китайской забегаловке для "дезинфекции" на голодный желудок выпивать по 50 граммов водки. Действительно ли это помогает, неизвестно. Но мы строго следовали полученной инструкции и ни разу не страдали желудочными расстройствами.

Народу в Китае много. Но затеряться в толпе нельзя. Стоит немного отъехать от Пекина, как даже в больших городах, не говоря уж о городках и деревнях, наше появление на улице вызывало самый живой интерес. Все бросали работу, толпились в дверях, высовывались из окон. Грамотные приветствовали нас возгласами "хелоу" или "гуд бай". А люди попроще просто стояли, разинув рты от удивления.

Китай по-прежнему остается бюрократическим государством. С одной стороны это неприятно -- практически в каждой гостинице у нас спрашивали документы. Несколько раз нас проверяли сотрудники местного "КГБ". Они представлялись, показывали документы с фотографиями и китайскими иероглифами. Мы же взамен демонстрировали им ксерокопии своих паспортов (подлинники остались в австралийском посольстве). Но, с другой стороны, мы и сами пользовались пиететом китайцев к любой "бумажке". Ещё в Москве перед поездкой мы заготовили "дадзыбао" -- справки на китайском и русском языке с печатями газеты "ВВ" и журнала "Вокруг света" о том, что мы путешественники, члены международной экспедиции журналистов. И с помощью этих бумаг бесплатно посещали все музеи и достопримечательности.

Вернувшись через две недели в Пекин, мы узнали, что в австралийской визе нам отказали. Поговорив с сотрудником посольства, мы второй раз подали документы на визу, нам пообещали рассмотреть наши заявления в течение нескольких дней. Они прошли в беготне. Посольство требовало одни бумаги, потом другие. Дотянули до того, что у нас уже не оставалось времени и пришлось забирать документы.

Из-за задержки в австралийском посольстве мы оказались в стрессовой ситуации -- китайская виза заканчивалась через пять дней, продлить её было практически невозможно. Доехать за это время до лаосской границы автостопом было нереально, нужно было ехать на поезде. А тут как назло в Китае началось празднование Нового года (в начале февраля). Половина страны устремилась в дорогу, чтобы встретить праздник в кругу семьи. Билетов нет, на вокзале не протолкаешься. К каждому окошечку кассы вытянулись длинные очереди. За порядком наблюдают служащие в форме. Они, если кто-то лезет без очереди, подходят и говорят ему по-китайски примерно так: "Извините, мне кажется, вы несколько некорректно себя ведёте по отношению к окружающим", -- потом с размаху бьют кулаком по уху, хватают за шиворот и подгоняя пинками, выталкивают на улицу.

Казалось, никаких шансов уехать нет. Но в самый последний момент какие-то проходимцы предложили нам три билета на поезд до Куньминя. Что подозрительно, по госцене. Пришлось рискнуть. До сих пор удивляюсь, почему они нас не обманули.

Через двое суток мы были в Куньмине. Отсюда до лаосской границы ещё около 2000 км. У нас оставалось три дня, поэтому ехали днём и ночью. Как выяснилось, ночной автостоп в Китае лучше дневного -- меньше добровольных "помощников" и автобусов.

До границы доехали в последний день действия китайской визы -- 30 января, за три часа до закрытия перехода.

Валерий ШАНИН.

(Продолжение в следующих номерах)